TIGER & VARIANTS – Volumen 1
TIGER I & VARIANTS
PRESENTACIÓN: TIGRES
PARA SIEMPRE
Este es el primer libro de la serie de
libros de modelismo “Elementos en
Combate” dedicado a un vehículo en concreto. Este es el omnipresente, famoso y superconocido Sd.Kfz. 181. Ah,
¿no sabes qué tanque es? Quizás TIGRE te suene más, ¿no es así? Sin lugar a
dudas, el Tigre alemán es el tanque más popular de la segunda guerra mundial y
el favorito de muchos modelistas. Se puede decir que el Tigre es el “diamante”
del modelismo. Sería fantástico que llegará a ser tu carro favorito tras leer
este libro porque debo admitir que sin ser mi vehículo favorito (son los StuGs) me he “enamorado” de él. No sé bien porqué, quizás
sus formas, su tamaño, su potencia… su impresionante apariencia. Puedes
comprobarlo cuando asistas a un concurso o exhibición. Quizás algunas maquetas
pasen desparecibidas, pero seguro que un Tigre no.
El Tigre fue la respuesta alemana, junto al
Pantera, a las nuevas amenazas que venían de la URSS: los T-34 y los KVs. Su blindaje y armamento, unidas a sus extraordinarias
tripulaciones hicieron de él un poderoso enemigo, siendo necesarios varios
tanques para vencer a un solo Tigre.
Sus posibilidades modelísticas
son infinitas. Puedes construir un modelo de producción Inicial, Medio, Final o
Tardio. Puedes escoger entre las escalas 1/76, 1/72,
1/48, 1/35, 1/25 y 1/16. Puedes pintarlo gris panzer,
gris panzer con camuflaje blanco en el invierno de
1942-43; Amarillo desierto y, por supuesto, Amarillo oscuro con o sin camuflaje
bitonal o tritonal y
también invernal. Puedes ambientarlo en el Frente Oriental, en las arenas
africanas, en Italia, Normandía y en todas las principales batallas de las
últimas fases de la guerra. Finalmente, hay un montón de emblemas y símbolos de
las diferentes unidades en que sirvió, tanto de la Wehrmacht
como de las SS.
Además de todo esto, escogí el Tigre como
primer vehículo de estos libros porque el mercado está lleno de nuevas maquetas
de Tigres, maquetas que son las estrellas de este libro. Los artículos son
diferentes y variados. El montaje es lo más importante en algunos de ellos,
pero el trabajo de pintura es soberbio en algunos otros. Tú decidirás cuál te
gusta más. El libro comienza con un soberbio trabajo de arte del chileno
Claudio Fernández, con numerosos perfiles de las principales unidades en que
sirvieron los Tigres. Tras él, comenzamos la exposición de Tigres en orden
cronológico, con el Tigre de producción más inicial de Javier Franco y un
excelente trabajo de pintura sobre la clásica librea gris panzer:
En el comienzo. Luis Casanueva construye la versión del DAK y es pintada
magníficamente por José L. López, en un artículo sobre la teoría del color de
los Tigres africanos: El secreto del Tigre del DAK’s.
¿Cuál será tu opinión? Y ahora, entra el Dragón. Oh, perdón, estaba pensando en
Bruce Lee. Ahora Richard Vázquez nos muestra su impresionante talento con el
Tigre más pequeño del libro, en la escala 1/48: Un Tigre es para siempre. Por
favor, seguid los trabajos de este modelista porque está llamado a ser uno de los mejores. Francisco J.
Arévalo coge el relevo de Richard y comienza la segunda sección del libro
dedicada a las versiones finales, con un Tigre de la 9ª Pz.Kp.
de la 3ª División SS “Totenkopf”. Javier Soler decora
su Tigre con el caballero medieval, el famoso emblema del s.Pz.Abt.
502. Y tras él, un montaje “xtremo”, la maqueta del ss.Pz.Abt. 102 de Ricardo Merino. Sorprendentemente
detallado y con un original y diferente esquema de pintura. Nacho del Corral y
yo elegimos un reto: una maqueta de nueva generación, como la de AFV Club,
contra un viejo modelo, como el de Tamiya. Aún más,
un joven modelista, como Nacho, contra un veterano como yo. Dos maquetas, dos
estilos, dos generaciones. Unos gemelos para tu entretenimiento.
He dividido la publicación Tiger y
Variantes en dos volúmenes debido a que la gran calidad y cantidad de maquetas
necesitan muchas páginas. En el siguiente volumen aparecerán los herederos del
Tiger I: el Tigre II o King Tiger, Jadgtiger, Ferdinand, Elefant, Bergetiger y Grille II. ¿Estás preparado?
Ocho modelos, ocho modelistas. Estoy muy
orgulloso de este primer trabajo completo del X-Team,
un equipo de modelistas que apoyan a Xtreme Modelling y hacen posible libros
como éste. Muchas gracias, amigos mios.
José A. Azorín
IN THE
BEGGINING (EN EL COMIENZO) – Javier Franco
Dependiendo de la moda, la novedad, el
poder adquisitivo, o el tiempo libre del que disponemos, la vida de un
modelista transcurre por varios caminos. Reconozco que si bien pasé mi pequeña
fiebre del aftermarket y el detallado hace unos años,
nunca fuí un modelista preocupado en exceso por
situar y reconstruir hasta el último tornillo, o por documentar históricamente
mi maqueta en un contexto concreto. Me basta saber que el modelo que construyo
“pudo existir”, y que el kit haya pasado los controles de calidad de los expertos
del detalle, alcanzando la categoría de “correcto” en sus revisiones en
internet.
Si una maqueta es correcta de caja… ¿Para
qué perder el tiempo?
Y ésta, por lo que he leido,
lo es.
Montaje
La maqueta de esta versión del tanque Tigre
I, la más sencilla de todas, es de buena calidad, bien documentada y con
encajes correctos. Hay que tener cuidado sobre todo en la trasera del carro, pues
en las fotografías soviéticas de nuestro 100 capturado se aprecia claramente la
ausencia de taco de madera y ningún enganche ni sujección
para éste.
Existe una pequeña controversia en los
foros de internet respecto a las tomas de aire del
motor y la presencia o no de rejillas protectoras, optando el fabricante por no
incluirlas. Las fotografías existentes de este ejemplar son malas y borrosas, y
casi todas, debido a esta mala calidad, parecen avalar la tesis de la ausencia,
pero en una foto cual se observa perfectamente la presencia de esta rejilla, incluso
que está dañada y doblada ligeramente hacia arriba.
También Dragón obvia la presencia de una
segunda antena, a la izquierda del carro, pues éste era de mando.
Como única mejora se ha reconstruido el
extintor, empleando fotograbado, sustituyendo el de plástico de la maqueta, pese
a que éste no es malo. Igualmente se ha añadido fotograbado para los enganches
de las dos únicas herramientas, y he realizado el cableado de los tubos lanzafumígenos.
Una de las principales diferencias de estos
Tigres super iniciales,
desde el Fgst Nr250001 al 250020, tenian
cadenas del tipo KGS 63/725/120, especificamente
diseñadas de forma que la oruga de la derecha era la imagen especular de la
oruga de la izquierda. Es decir, únicamente 20 carros llevaban este tipo de
orugas, por lo que es de agradecer que Dragon suministre
las cadenas correctas, únicamente válidas para este modelo. Ni siquiera Friulmodel posee en su catálogo referencia para éste tipo, por
lo que estamos obligados a utilizar las propias de Dragón, del tipo Magic–Track que si bien poseen la comodidad de no tener que
separar los eslabones de la grapa, sí precisa cada eslabón de un lijado para
eliminar marcas de expulsión. Otro handicap de las orugas
es que no son “workables”, anulando un valor añadido de este modelo como
es la suspensión articulada mediante barras de torsión.
Las fotografías del
montaje están realizadas utilizando las orugas de friulmodel
como mero soporte estético.
Finalmente decidí
modificar la suspensión de una de las ruedas, y la disposición de la
correspondiente oruga, dejando ambas fijas, con el propósito de intergrarlas en un terreno con un pequeño desnivel
fabricado ad hoc.
Pintura
El desgaste de este
carro no fue excesivo, tal como se aprecia en las fotografías de época, ya que
fue capturado muy pronto, al quedar atascado en el barro. Por lo tanto la
pintura va a presentar un desgaste moderado, no por ello menos trabajado.
Comenzamos aplicando
una capa base compuesta de Gris Alemán de Gaianotes, +
Gris azulado de Tamiya, generosamente diluida en
disolvente de Gaianotes. Tal como explicó en su
artículo sobre la modulación del color Adam Wilder, la
pintura de Tamiya se denomina acrílica a efectos de
poder comercializarla como tal para uso infantil, pero realmente tiene una base
de laca. Puede diluirse con agua, o con alcohol isopropílico,
pero solo se obtiene un grano fino, sin textura de piel de naranja cuando se
diluye bien con su Lacqued Tinner,
bien con un disolvente similar como el Gaianotes.
Sobre esta capa base,
aplicamos algunas subidas de luz añadiendo gris claro a la base. Aún no he
sucumbido a la moda “modular” o a la pintura cenital que algunos de mis
compañeros de esta publicación emplean, siendo mi planteamiento más clásico, iluminando
los paneles laterales a modo de churretes, y los horizontales a modo de nubes.
Tras un par de
subidas de luz colocamos las calcas, barnizando previamente con X-22 Clear de Tamiya la superficie donde irán ubicadas y valiéndonos de
los conocidos líquidos Micro Set y Micro Sol. Con barniz mate de Vallejo Model Air matamos el brillo de la calca, una vez seca ésta.
El primer
tratamiento que recibirá el carro es un lavado general con “Dark
Wash” de Mig Productions, que rebajo con un poco de disolvente de Humbrol ya que considero que este lavado es demasiado denso
tal cual sale del frasco.
Al igual que ocurre
con el modulado o la cenitalización, también soy un
modelista clásico en tanto a las técnicas de envejecimiento a emplear, huyendo
de pigmentos o mappings y centrándome sobre todo en
tratamiento con óleos. Básicamente empleo en mi paleta estos colores, todos de
Titán: Amarillo Nápoles rojizo, Ocre amarillo, ocre oro transparente, sombra
tostada, asfalto (betume) Tierra verde, azul claro y
gris.
Humedeciendo con un
pincel grande (nº 6 o más) las superficies con disolvente, depositaremos al
azar en las superficies horizontales pequeñas porciones de óleo, que fundiremos
con otro pincel grande dando golpecitos sobre ellas. En las planchas verticales,
como los laterales del casco o la torreta, lo que haremos será depositar trazos
verticales que fundiremos de la misma manera pero en vez de dando golpecitos, pasando
el pincel de arriba abajo. Dejamos secar y volvemos a repetir el tratamiento
varias veces.
Como hemos dicho al
principio éste carro fue poco maltratado, por lo que seremos parcos en daños y
desconchones. Mi mezcla habitual para los desconchones es negro + rojo de
Vallejo variando la proporcion de ambos, cuanto más
rojo, más oxidado estará el desonchón, cuanto más
negro lo representaremos más pulido. De los desconchones más grandes hacemos
que brote un churretón que represento con óleo sombra natural. Para la bocacha
del cañón y para los bordes de la cúpula del comandante he empleado un pequeño
trozo de goma espuma en vez del pincel, que facilita la pintura de desconchones
grandes y pulidos, propios de zona de roce o uso constante.
Una vez concluida la
fase de de desconchado, empolvaré el carro volviendo a repetir el tratamiento
con óleo, pero utilizando en exclusiva el Amarillo Nápoles rojizo.
Los tubos de escape
los pinté con un tono óxido de Vallejo.
Sobre este color apliqué dos tonalidades de pigmentos óxidos de MiG, fundiéndolos y fijándolos con disolvente Odorless de Talens. Finalmente,
ahumé con pigmento negro la parte superior de los tubos, tratamiento que
también realicé aunque de manera mucho más suave con la bocacha del cañón.
Las ruedas fueron
una tortura, no en vano hubo que pintar la banda de caucho… ¡32 veces! Con el
objeto de representar el tren de rodaje un poco más oscuro que el resto del
carro, las ruedas fueron pintadas en color base sin recibir ninguna subida de
luz. Sobre éstas se aplicó el mismo lavado oscuro de Mig,
y empolvado con óleos. Aleatoriamente algunas ruedas recibieron un tratamiento
de grasa y polvo en el eje, empolvando el centro de la rueda con pigmento de
tierra que fijamos con disolvente teñido con oleo Betume
(asfalto), incluso con el propio óleo directamente del pincel. Una vez seco, el
efecto de grasa sobre polvo es bastante convincente.
Pinté las cadenas
por tramos con negro mate sobre el que apliqué varios lavados con óleo,
similares a los recibidos por el carro en general y un pincel seco con grafito
en dientes y en la parte exterior de los eslabones.
La base
Lo que de verdad me
apetecía con este proyecto era realizar una base que resaltara el tren de
rodaje articulado. En un principio pensé situar el carro en una zona industrial,
en mitad de las ruinas de una fábrica, nadando entre escombros. Pero dado que
esta unidad en concreto tiene su historia, que no pasó de los arrabales de
Leningrado y zonas boscosas adyacentes, había que ser fidedigno, ya que el
carro número 100 quedó inmovilizado en un barrizal, abandonado hasta acabar en
manos rusas.
Corté una plancha de
foam de 4 cms de altura y
la rebajé con un cutter por zonas para recrear una
pequeña pendiente. Posteriormente forré los laterales con hoja de madera. Estas
hojas tienen el grosor de una cartulina, se cortan perfectamente con tijeras y
confieren a nuestra peana un aspecto mucho más cuidado. Hemos de tener cuidado
y pegarlas con cola de contacto específica para poliestireno
expandido, de lo contrario la peana se destruirá. Dejamos pasar un día para que
seque bien la unión, y lijamos la madera con lija y lana de acero, repasando
los pequeños desperfectos con pasta de madera, que es como nuestro putty, pero para este material. Finalmente damos un par de
capas de barniz incoloro. Una vez seco, enmascaramos bien la madera con cinta
de carrocero, y confeccionamos el terreno con masilla Das Pronto y agua, realizando
algunos desniveles que resalten la suspensión modificada, y marcando el paso de
las orugas apretando con éstas en la zona de paso.
Mi idea es
representar un terreno boscoso, atestado de hojas muertas, y unos pequeños
arbustos leñosos. Primero, con cola blanca diluida en agua espolvoreamos arena
de playa y piedrecitas en abundancia. Una vez seca la cola, aerografiamos
marrón tierra de Tamiya, que aclaramos y oscurecemos
a voluntad con Buff y negro. No hay que ser muy
cuidadoso con esta tarea, pues luego casi no va a verse. La parte marcada por
las orugas la pintamos con la mezcla más oscura, a la que añadimos Clear de Tamiya. Además de teñir la arena, este tratamiento hará que
acabe por fijarse bien.
En este momento, y
también pintando sobre la arena con cola blanca y agua, distribuimos por toda
la base hojas de Hudson & Allen. Estas hojas no son más que las vainas
naturales donde se alojan las semillas de los abedules. Si tienes un abedul
cerca, en unas horas puedes hacerte con cientos de hojas… Añadí también
pequeños arbustos leñosos que tenía en mi cajón de sastre, y cuya marca
desconozco. Para fijar estas ramas y arbustos se hace un pequeño agujero con el
minitaladro y se introduce empapado en cola.
Una vez secas las
hojas, aplicamos de manera indiscriminada Dark Wash de Mig Prod.,
por toda la base, no necesariamente a pincel, podemos incluso ayudarnos de un
cuentagotas o jeringa.Las hojas absorberán el lavado
dando un toque de profundidad a la viñeta.
Es el momento de
rematar la pintura de la zona baja del carro. Preparé una mezcla de arena fina
–muy poca-, Dark Wash, barniz
satinado de Marabú y disolvente en la que puse a macerar una buena cantidad de
las mismas hojas utilizadas, hasta que se ablandaron. Con un pincel revolví
bien la mezcla que fui aplicando aplastándola con el pincel sobre la parte
exterior de las orugas. En menor medida apliqué también esta mezcla en la parte
interior, sobre alguna rueda y a modo de pequeñas salpicaduras en los laterales
del casco y bajos.
Finalmente situé el
carro en la peana, atornillandolo bien a la base, y
repasando con la mezcla anterior y hojas nuevas las pequeñas zonas donde la cadena
no asentaba bien.
DAK TIGER’s SECRET - Montaje: Luis Casanueva – Pintura:
José Luis López
Si bien
indudablemente el Tiger I ha sido y sigue siendo un foco de atención y
admiración irresistible para generaciones y generaciones de modelistas, y a
pesar de la ingente cantidad de libros, artículos y publicaciones de la que ha
sido objeto (ver bibliografía) el Tiger I, como todo mito que se precie, sigue
teniendo sus propios secretos.
Prueba de lo
anterior es el hecho de que, en los foros de Internet especializados, siguen
existiendo temas que a pesar del tiempo y de lo reiterativos que pueden llegar
a ser, y en un mundo en el que la información está a un click
de distancia, siguen generando, a veces, acalorados debates.
He aquí alguna
de las cuestiones y enigmas que, entre otros, quedan aún abiertas o no lo
suficientemente cerradas:
-
¿Hubo algún Tiger I Final sin zimmerit?
-
¿Cómo fueron los últimos momentos en la vida de
Michael Wittman? ¿Qué fue lo que realmente destruyó
su carro?
-
¿De qué color iban realmente pintados los Tiger I
del grupo Ferhmann?
-
¿Hubo algún King Tiger torreta Porsche
sin zimmerit en alguna unidad regular en servicio
activo de la Wehrmacht?
-
¿De qué color estaba pintados los Tiger I que
tuvieron su vida operativa en el Norte de Africa?
Respecto a la
última pregunta, objeto del presente artículo, actualmente existen tres
corrientes de opinión:
1ª Monocolor en amarillo oscuro. Tanto Dragon
como Tamiya, avalan esta opción dentro de los
esquemas de pintura que proponen para sus carros. Tamiya,
en las magnificas portadas de sus Tiger tanto a 1/48 como a 1/35, representan
este esquema.
2ª Monocolor en verde. Respecto al verde existen dos corrientes, una que
indica que se pintaron con excedentes de pintura verde mimética de
3ª Bicolor. Esta opción, no contemplada por ningún fabricante (ni
avalada aparentemente por las fotografías históricas), viene avalada por el
Tiger I de Bovington (Inglaterra) y de la pintura
original encontrada en él durante las operaciones de restauración y puesta en
orden de marcha del mismo. Igualmente, existe constancia de una circular de la Ihrmacht de octubre de 1942 que indicaba que el camuflaje
de los citados vehículos debería ser en dos tonos.
Sin embargo, una
cosas son las circulares, las teóricas órdenes del Estado mayor, y otra la
realidad que ven nuestros ojos. Y en nuestro caso, nuestros ojos, al posarse
sobre la gran cantidad de fotos que existen sobre los Tiger en África, no dan
lugar, teóricamente, a interpretación alguna: “No hay esquema bicolor por ninguna
parte”
Sin embargo,
dejando aparte la circular, una pregunta sigue en el aire: “¿Cómo interpretar y
explicar entonces el esquema de pintura que se encontró en el Tiger I de Bovington?”
El objeto de
este artículo no es tan ambicioso ni engreído como para considerarse una
respuesta definitiva en sí misma a la pregunta de los esquema de pintura de los
Tiger en Túnez, pero sí intenta dar una nueva perspectiva u opinión al
modelista para que, al menos, tenga una opción, una alternativa realista más o
menos razonada, a los esquemas teóricamente oficiales que, por ejemplo, los
fabricantes de maquetas nos ofrecen en sus excelentes maquetas.
ENTORNO HISTÓRICO
Con el fin de
apoyar al Ejército italiano, que había sido vapuleado y perdido prácticamente
toda Líbia ante el empuje de las fuerzas de Wavell y sus “
Tras la derrota
de El Alamein y los desembarcos aliados en África del
Norte, Alemania envía rápidamente refuerzos para evitar la progresión aliada y
cubrir la retirada de Rommel a través de Egipto y Libia hasta llegar a Túnez.
Entre las unidades enviadas destaca el SchIre Panzer Abteilung 501 (sPzAbt. 501), que inicialmente sería equipado con 20 Tigers y 25 Pz III Ausf. N. Los primeros tres carros de
Esta unidad se
rindió, junto al resto de las fuerzas del Eje, en mayo de 1943.
NUESTRA RESPUESTA AL MISTERIO
El primer paso,
y más obvio, lo damos a partir de las fotos que existen del Tiger I actual de Bovington, restaurado atendiendo a sus colores originales,
con un ejercicio tan sencillo como pasarlas a blanco y negro.
La primera
impresión no puede ser más alentadora para la intención de nuestro artículo.
Fotos sacadas con una cámara digital, en alta resolución y de una manera
profesional, pasadas a blanco y negro, sobre un carro prácticamente impoluto de
polvo y suciedad, apenas nos permite distinguir un color del otro. Sin duda, en
un carro de combate situado en un entorno desértico, con polvo, con un grado de
insolación elevado (que podría llegar a “quemar” los tonos de la fotografía si
esta no es sacada por un profesional), la opción de un carro bicolor, toma, sin
duda alguna, bastante fuerza.
El siguiente
paso será proceder al montaje y pintura de la maqueta de Cyber
Hobby y, una vez envejecida y empolvada, someterla igualmente a un estudio
fotográfico en blanco y negro que nos permita comparar las fotos de época con
las de una maqueta realizada según las más actuales tendencias y técnicas de
pintura y envejecimiento de maquetas.
MONTAJE
La maqueta de Cyber-Hobby del Tigre I del Afrika
Korps se basa en las excelentes maquetas de los
Tigres inicial y tardío de Dragon. La mayor parte de
las piezas provienen del Tigre inicial, aunque también usa algunas piezas del
Tigre tardío y otras hechas específicamente para el modelo inicial del D.A.K.,
como los filtros Pfeifel y los protectores de los
escapes.
La maqueta tiene
un gran número de piezas, e incluye fotograbados y cañón de aluminio. Esto hace
que sea un poco complicada de montar, y tal vez no sea muy recomendada para un
principiante. Sin embargo, la buena calidad del encaje de las piezas hace que
el montaje sea placentero, aunque más largo de lo normal.
Como hemos
comentado, la mayoría de las piezas de la maqueta encajan muy bien y casi no se
necesita usar masilla para rellenar huecos. Sin embargo, ciertas partes
necesitan especial atención: la cúpula del comandante y los filtros Pfeifel.
La cúpula del
comandante tiene algunos de los agujeros de drenaje mal hechos, debido al
proceso de inyección de
En los filtros Pfeifel hay que rellenar todas las juntas, que en la
maqueta son demasiado obvias (ver foto.
El resto de la
maqueta se montó siguiendo las instrucciones. Se reemplazaron algunas piezas
del fotograbado de la maqueta por otras piezas de un fotograbado de
Otra cosa a
destacar del montaje es el templado de los alambres que simulan los cables de
arrastre para facilitar su colocación.
Finalmente,
reemplazamos las cadenas de la maqueta por unas de metal de
PINTURA
Para abordar la
pintura del carro, he decidido emplear una técnica no especialmente agresiva ni
con el empleo de filtros unificadores de color ni con el empolvado del vehículo
con el fin de no falsear intencionadamente los resultados de nuestro estudio.
Fase 1:
Imprimación del
vehículo con Surface Primer 1200 de Gunze Sangyo, disuelto en proporción
primer/disolvente ¼ (en disolvente de la misma marca). La imprimación se dio en
tres capas muy finas.
Fase 2:
A partir de las
fotografías del Tiger I de Bovington, mezclando
Amarillo Oscuro XF-60, Dark Green (XF-61), Tierra
Mate (XF-52), Amarillo (XF-4), Negro (XF-1) y Blanco (XF-2), obtenemos los
colores base (Gelbbraun RAL 8000 y Graugrün RAL 7008) con lo que en finas capas, aerografiamos el carro con su esquema de camuflaje. Como
disolvente de las pinturas de Tamiya, empleamos el Laquer Thinner de la misma marca
en una proporción aproximada del 50%.
Fase 3:
Se aplica un
filtro a la totalidad del vehículo empleando para ello un tono amarillento
(mezcla de color amarillo, arena y blanco, esmalte), con disolvente Humbrol.
Fase 4:
Se barniza con
Clear X-22 de Tamiya todo el carro exceptuando los
bajos y se aplican las calcas, con la ayuda de Microset
y Microsol.
Fase 5
Con el Dark Wash de Mig
Productions, se aplica un perfilado con el fin de
destacar los detalles de la maqueta y resaltar los volúmenes de
Fase 6
Con pinturas al
esmalte de Humbrol (pueden usarse igualmente pinturas
acrílicas Vallejo), se procede a realizar los desconchones en aquellos puntos
más propensos a sufrir golpes, arañazos o roces. Existen varios tipos de
desconchones, cuya profundidad e intensidad se va alterando de unos a otros,
siguiendo todas o algunas de las siguientes fases generales.
-
Con el color base algo aclarado, se realizan los
contornos de los desconchones o arañazos en el carro.
-
Con un color rojizo, similar a la imprimación de
fábrica, se rellenan parcialmente alguno de los desconchones anteriores.
-
Añadiendo un poco de negro a la mezcla anterior, se
rellena la parte interior de los desconchones de mayor profundidad.
De este modo,
obtenemos diferentes tipos de desconchones en función del grado de agresión al
que se ha sometido a la parte tratada, huyendo de la monotonía de un desconchón
uniforme, sin edad, sobre el carro.
Al igual que en
la fase anterior, todo exceso en la realización de desconchones, puede
amortiguarse con los procesos posteriores.
Fase 7
El empleo de
pinturas al esmalte para hacer desconchones, con su secado más lento, permite
intercalar perfectamente el comienzo de los trabajos con el tren de rodaje,
bajos y cadenas del carro.
Por ello, en
primer lugar, empleando color tierra mate, aerografio
los bajos del carro y la parte inferior de los glacis delantero y trasero del
carro. Oscureciendo ligeramente con negro la mezcla anterior, remarco las zonas
inferiores cercanas a las suspensiones y realizo una serie de chorretones
verticales que sirvan de ayuda a los tratamientos de empolvado posteriores, si
bien es cierto que la presencia de los guardabarros laterales
y la configuración del tren de rodaje, apenas si dejará visible esta zona.
Con una mezcla
75% Red Brown y 25% negro mate (acrílicas), damos una primera capa base a las
cadenas de Friulmodel, previamente imprimadas.
A partir de esta
fase en adelante, los trabajos que se indican responderán a la secuencia real
de pintura empleada ya con tres frentes a tratar diferentes, como son el propio
carro, sus bajos y cadenas y sus accesorios (gatos, herramientas, tubos de
escape, extintor, cajas, etc).
Fase 8
Esperando al
máximo para permitir un secado correcto de los desconchones, procedo, con color
óxido viejo de Vallejo muy diluido, a dar una serie de aguadas a las cadenas
con el fin de dar al dibujo de las mismas una mayor profundidad y relieve.
Una vez seca la
primera aguada, aclarando con amarillo el color anterior, aleatoriamente, se
dan aguadas selectivas, que generen sutiles cambios de tonalidad dentro de las
cadenas.
Fase 9
Se procede, con
acrílicos Vallejo y pinturas Metal Cote de Humbrol, a
pintar los diferentes accesorios de la maqueta, como las herramientas, cajas de
respetos, gatos, etc.
Se destaca en
esta fase la pintura del gato, que recibió inicialmente una capa de Dark Yellow XF-60 para sufrir
posteriormente un agresivo trabajo de desgaste y desconchones en una mezcla 50%
Rojo + 50% negro, con diferentes profundidades, que casi hizo desaparecer el
color base inicial.
Nótese que hasta
el momento, no hemos empezado en ninguna de las partes, los trabajos de
empolvado
Fase 10
Pasados 5 días
de la Fase 6 (desconchones), empezamos una serie de filtros muy selectivos a
aplicar en zonas concretas del carro, para lo cual empleamos los esmaltes Dark Yellow (XF-60), JGSDF Brown
(XF-72), amarillo (XF-3), negro (XF-1) y blanco (XF-2) de Tamiya
con su correspondiente disolvente (thinner de tapón
azul)
Con el fin de
prevenir cualquier desastre de último momento, estos filtros comienzan en
aquellas zonas con desconchones que tendrán una mayor probabilidad de
desaparecer por los efectos del polvo y el barro, de tal manera que cualquier
error de secado (que implicaría la desaparición del desconchón por disolución)
sería menos traumático.
Otra opción,
hubiera sido aplicar, una vez terminados los desconchones, una capa de barniz
protector satinado.
Fase 11
En esta fase
comienzo el empolvado general del vehículo, para lo cual empleamos el color Buff y Tierra Mate de Tamiya muy
diluido depositado directamente sobre la maqueta.
Después
continuamos con el empolvado ya de ruedas, bajos, partes horizontales del carro
y aquellas herramientas o accesorios que lo requieran con las mismas pinturas
esmaltes de Tamiya.
Fase 12
Con acrílicos
Vallejo, en colores terrosos, con diferentes grados de disolución, procedo a
realizar los chorretones verticales, procurando y buscando la superposición de
efectos así como buscando contrastes entre tonos más claros y oscuros del
mismo.
Fase 13
Con óleos,
principalmente color asfalto y en diferentes grados de disolución, se pintan
manchas y chorretones de grasa sobre la zona del motor, filtros y tubos de
escape.
Fase 14
Con un lápiz
afilado, selectivamente, remarcamos algunas aristas del vehículo, así como
marco la zona interior de rodadura de las cadenas. Este efecto es muy
llamativo, por lo que debe ser aplicado prudentemente.
Una vez
terminado el empolvado de las cadenas, se lijará el exterior y algunos bordes
de las cadenas para que quede al descubierto el color metálico de las cadenas
de Friulmodel.
Fase 15
Del cajón de
sastre, se buscan accesorios que den vida al vehículo: jerry-cans,
cantimploras, macutos, lonas protectoras, etc, que de
alguna manera, singularicen y den personalidad al trabajo realizado.
CONCLUSIONES
Una vez
finalizada la maqueta, se procede a fotografiarla en blanco y negro bajo
diferentes grados de exposición, siendo bastante contundente, desde nuestro
punto de vista, el resultado obtenido.
Sin duda alguna,
existe la posibilidad real de que los Tiger I empleados en África fueran
bicolores tal y como las circulares de la Ihrmacht
indicaban y recomendaban. Es muy posible que las condiciones de exposición
lumínica a la hora de realizar las fotos en Túnez, la calidad de las cámaras
fotográficas empleadas, la experiencia de los fotógrafos y, sobretodo, la gran
similitud que existe entre los colores del camuflaje, nos hayan ocultado esta
realidad.
En cualquier
caso, siempre quedará la duda. ¿Es posible que algunos Tiger no fueran
camuflados? Por supuesto, al igual que es posible que alguno fuera repintado en
el propio frente en las opciones indicadas anteriormente respecto al color
oliva norteamericano y al verde mimético de la fuerza aérea italiana.
Por tanto,
consideramos, que la posibilidad de que, realmente, los Tiger I en Africa fueran bicolores, es una opción que lejos de ser
incorrecta, podría ser la más adecuada y posible.
Sin embargo, la
respuesta esperamos siga en el aire para que el mito, nunca desaparezca. ¿Qué
sería de nuestra vida sin mitos?
TIGER
FOREVER – Richard Vázquez
A mediados de 1943 fueron enviados al
frente oriental 31 Tiger I para equipar a las nuevas 1ª y 2ª Kompanie del 502 Panzer Abteilung. Aunque existen fotos de esta unidad con algunas
diferencias en la configuración de sus Tiger, en general tenían las
características más habituales en esta fase de producción como los filtros Feifel, nuevos guardabarros delanteros y traseros con
bisagras, blindaje aumentado en los laterales y alrededor de la abertura del
visor del mantelete del cañón, escotilla de escape en la parte posterior
derecha de la torre, escudos térmicos de los escapes con forma semicircular,
lanza fumígenos a los lados de la torre, eslabones de respeto en los laterales
de la torre y 5 S-Minenwerfer en la cubierta.
Fueron enviados pintados de fábrica en
amarillo oscuro (RAL7028) aunque posteriormente a algunos se le
añadieron en el frente serpentinas en color verde oscuro (RAL6003) o marrón
rojizo (RAL8017). La cruz balcánica está situada a los lados del casco más hacia
atrás y más grande de lo habitual.
Los numerales, en negro. Por lo general
estaban situados únicamente en la parte delantera de los laterales de la torre
y en la parte trasera del compartimento de esta, aunque algunos también los
llevaban en los lados de la superestructura.
En cuanto al emblema de la unidad, el
conocido mamut, sólo estaba presente en algunos y situado en el lado derecho de
la plancha frontal.
Pequeño
pero matón
La maqueta es un molde de Skybow comercializado actualmente por AFV. Este kit junto,
con su “hermano Late”, son sin duda los mejores modelos a 1/48, con excelente
calidad de detalles y unos encajes perfectos. AFV incluye rejillas en
fotograbado, algo para mi imprescindible en un
maqueta. Las cadenas, aunque son de vinilo tienen muy buen detalle y se pegan
fácilmente con pegamento liquido normal. Es perfecta
para principiantes o cualquiera que quiera hacerla de caja sin demasiadas
preocupaciones.
Como yo suelo complicarme la vida, utilice
los fotograbados de Hauler y Voyager,
cadenas de Friulmodel y cañón torneado de Armourscale, además de alguna que otra mejora casera:
-Sustituir
todas las asas de plástico por otras hechas con hilo de cobre de 0.3mm.
-Eliminar
los eslabones de respeto de la plancha frontal de la casamata.
Reconstruir:
-
los cables de arrastre con cable de 0.8mm trenzado y el cable para el tensado
de la cadena por otro realizado con tres hilos de cobre de 0.2 trenzados.
-
La textura trenzada y forma octogonal de los tubos de los filtros Feifel son algo imposible de realizar a scratch
a esta escala (al menos para mi) por lo que después
de probar varias opciones me decidí por hacerlos con hilo de cobre de 0.2 y 0.4
enroscado en espiral sobre un tubo de evergreen
rellenando luego los espacios entre el cobre con putty.
-la
caja de herramientas para las orugas con Evergreen,
ya que para añadir el fotograbado de los soportes y cierres cuesta menos
hacerla nueva que limpiar la original.
-
tubos lanza fumígenos con varillas de Evergreen
ahuecadas con una broca y cableado a la torre con tres pequeños hilos de cobre
de 0,1mm unidos en su parte final a un pequeño trozo de Evergreen
de 0,5mm. Además añadí en alguno de los tubos dos pequeños discos de plástico
de diferente tamaño realizados con un sacabocados simulando la granada fumígena
en su interior.
-los
5 S-Minenwerfer también con tubo de Evergreen ahuecado
-los
tubos para la limpieza del cañón con Evergreen de
0.7mm.
Y
añadir:
-Soportes
para uno de los faldones laterales y de los protectores del tubo de escape que
dejare quitados.
-Soportes
laterales de los protectores blindados de los escapes fabricados con Evergreen.
-la
MG coaxial con un trozo de aguja hipodermica.
-la
pequeña cadena del “tapón” trasero de los Feifel con
dos hilos de cobre de 0.1mm trenzados.
-el
blindaje aumentado del visor del mantelete, más común en estos Tiger que el que
trae
-los
visores de las escotillas del conductor y operador de radio con láminas de
plástico.
Vamos a “darle
guerra”
Para la decoración de este Tigre he elegido
el amarillo oscuro de fábrica. Aunque me gusta montar lo máximo posible para
empezar a pintar, se hace necesario pintar algunas partes por separado para
facilitar el trabajo de pintura (foto despiece)
Casamata y torre
Paso 1. Para la capa base he utilizado el Gaia 201 Dark Yellow
1, mezclado con un 70% de Gaia Thinner
T01h (foto 1). Estas pinturas hay que diluirlas mucho más que las de Tamiya ya que son bastante más espesas.
Paso 2. He iluminado todas las planchas
desde la máxima luz en la parte más alta a la máxima sombra en la más baja
(iluminación cenital). En las planchas horizontales he
iluminado diferentemente algunas zonas que se encuentran en el mismo plano para
crear contrastes. Para las luces aclaro el color base añadiendo Blanco (XF2) y
disolvente y lo aerografio en líneas horizontales
hacia la zona de máxima luz, añadiendo más blanco y más disolvente a la vez que
voy estrechando esa franja de luz. La última es prácticamente solo blanco muy
diluido y en una línea de apenas 1mm.
Para las sombras he utilizado tierra mate
XF52 de la misma manera pero tan solo con dos tonos de sombra, ya que es una
franja mucho más estrecha (fotos 2, 3 y 4). Los cambios más bruscos que se observan
entre planchas se consiguen enmascarando la zona a iluminar con post-it y cinta Tamiya.
Paso 3. Coloco las calcas ayudado por Microset y Microsol (foto 5). Para integrar, proteger y fijar mejor
las calcas, aerografio una mezcla muy diluida de uno
de los tonos medios de la base (la segunda o tercera subida de luz) con una
pizca de barniz Tamiya X22.
Paso 4. Aplico unos filtros generales con
oleos Titan Nº 67 y 86 y otro solo en superficies
horizontales con Blanco de Zinc Nº6. Todos ellos muy diluidos en aguarrás. (foto 6)
Paso 5. Un nuevo filtro pero solo en las
zonas verticales con P241 de Mig
Prod., aplicado con un pincel plano en líneas de
arriba abajo y dejando que en algunas zonas quede visible algún suave
churretón. (foto 7)
Paso 6. Con oleos Titan
Nº6, 8, 10, 67, 86, 92 e Industrial Earth 090 de 502Abt. depositados
previamente sobre un papel absorbente para que pierdan parte de su aceite,
picoteo por toda la maqueta para luego disolverlos con Aguarrás
y crear multitud de tonalidades distintas. De nuevo realizo algún que otro churreton en las superficies verticales, sobre todo con
Industrial Earth que me ha parecido especialmente
bueno para colores base claros como este. (foto 8)
Paso 7. Con acrílicos de Vallejo 983 y 941 hago un primer ensuciado de las zonas bajas del
carro. En concreto las planchas delantera y trasera y la zona donde he
eliminado el faldón lateral. Para este efecto aplico los acrílicos
extremadamente diluidos, como agua sucia y con varios pinceles de distintos
tamaños según la zona a tratar. Humedezco el pincel en el color y elimino el
exceso de agua en un papel absorbente, ahora picoteando o bien arrastrando el
pincel como si estuviera pintando, aplico el acrílico sobre la zona. Una
primera aplicación no debe notarse prácticamente nada, es a base de insistir
como vamos consiguiendo el efecto. De esta manera con la pintura totalmente
transparente vamos haciendo degradados muy suaves y mates. Donde queremos que
quede más oscuro insistimos más veces, es un proceso largo y tedioso pero el
resultado es muy bueno y sutil (Foto 9)
Paso 8. Perfilado de todo el carro con
óleos Titan 78 y 84. Principalmente uso Tierra sombra
tostada y el negro lo reservo para zonas muy puntuales. Lo aplico de dos
maneras, humedeciendo la zona a tratar con aguarrás y aplicando el óleo diluido
o bien aplicando el óleo puro sobre la zona para luego difuminar con aguarrás,
todo depende del efecto que quiera dar. No solo perfilo todos los recovecos y
hendiduras, además ensucio un poco con Tierra sombra tostada, aplicándolo en algunas zonas muy diluido y realizo algunos chorretones
suaves en las planchas horizontales.El óleo, al
contrario que el acrílico, se puede retocar continuamente por lo que podemos
limpiar y ensuciar como queramos hasta conseguir el aspecto deseado. En las
fotos xx se puede ver
la casamata sólo con su parte delantera tratada y el resultado final en todo el
carro.
Paso 9. Con acrílicos Vallejo 912, 916 y
918 muy diluidos en agua, doy una especie de filtros a determinadas zonas para
diferenciar un poco distintas partes y materiales: escotillas, todo el sistema
de filtros Feifel, extintor y algún que otro faldón
lateral.
Paso 10. Con acrílico Buff
976 + Hueso 918 hago un ligero pincel seco para resaltar volúmenes en detalles
y aristas.
Paso 11. Deposito sobre un trozo de
plástico, un poco de pigmento Mig P28-29-30 y 33 ademas de otros tonos ocres y terrosos genericos.
¿? A continuación con un pincel humedecido en
gasolina de mecheros voy cogiendo pigmentos aleatoriamente y depositándolos en
la zona del tren de rodaje y parte inferior de las planchas frontal y trasera.
Una vez fijada la primera capa podemos retocar con la gasolina (que tiene la
ventaja de que su secado es prácticamente inmediato) y/o con pigmentos en seco.
La idea es conseguir una gran diversidad de tonos y aspecto polvoriento.
Paso 12. Para darle un poco más de vida a
esos bajos, simulo algunas manchas de grasa en zonas lógicas con betún de Judea
y óleo asfalto en distintas disoluciones e incluso puro en algunos puntos.
Estos dos productos los utilizo sin mezclar entre ellos. A continuación con
acrílicos 917, 872 y 876 muy diluidos en agua
realizo salpicaduras humedeciendo en los distintos colores un pincel plano de
cerdas duras y con la ayuda de mi dedo flexiono y suelto la cerdas del pincel
lanzando gotitas hacia la zona. Si no estamos satisfechos como ha quedado
alguno de estos pasos siempre podemos retocar de nuevo con pigmentos y probar
otra vez, no hay mayor problema.
Paso13. Desconchones. Les doy mucha
importancia y los pinto con muchísimo cuidado, pensando bien como y donde. Es
importante hacerlos en consonancia con la escala y variar entre formas y
tamaños ademas de realizar algún que otro arañazo.En cualquier caso ante la duda es mejor quedarse
corto. Siempre dedico varias sesiones cortas para pintarlos, examinado al día
siguiente el trabajo anterior y corrigiendo alguno si es necesario. Utilizo
acrílicos y un buen pincel fino.Primero los más
superficiales con Buff 976 + amarillo arena 916
principalmente en aristas, cantos de planchas y zonas de mayor roce como
escotillas, tapa del motor, alrededor de las herramientas etc...
También realizo alguno que otro fuera de esas zonas aunque en mucha menor
medida. Suelo hacer alguno en al menos una de las calcas para obtener mayor
sensación de integración con el resto.
A continuación unos pocos en color
imprimación sobre varios de los anteriores. La mezcla utilizada es (por orden
de cantidad) Rojo mate 957 + Marrón caoba 846 + Tierra mate 983.
Por ultimo, los
más profundos con dos mezclas distintas, una oscura y otra más clara, de Negro
950 + Rojo negro 859 utilizadas aleatoriamente. La mayoría de estos
desconchones los realizo sobre los dos anteriores, aunque también pinto otros
nuevos y dejo algunos superficiales sin tocar.
Paso 14. De nuevo vuelvo a los bajos del
carro. Preparo una mezcla de arena fina, yeso, medium
acrílico mate de vallejo y acrílicos tierra mate 983
y marrón chocolate 872 . Tiene que quedar bastante
seca y grumosa de forma que al aplicarla sobre la maqueta solo nos queden
pequeños pegotes como pasaría con el barro real. Lo ideal es probar sobre una
maqueta vieja hasta que nos parezca que ya esta en su
punto.
Aplico la mezcla con un pincel viejo de
cerdas duras sobre las partes más bajas de las planchas frontal y trasera y muy
levemente sobre los guardabarros traseros. Debemos tener mucho cuidado en esto
ya que si nos equivocamos será muy difícil recuperar el desastre. Con esta
misma mezcla un poco menos seca y con menos cuidado (apenas se vera una vez montado el tren de rodaje y cadenas) doy una
pasada por debajo de los guardabarros y casamata e interior de las tractoras.
Paso 15. En este momento decidí dar alguna
variedad cromática más acusada a la vez que un aspecto algo más desgastado en
las superficies horizontales. Para este fin elegí óleo Buff
de 502 Abt. además de Blanco
6, amarillo de Nápoles 8, Amarillo de Nápoles rojizo 10 y ocre amarillo claro
86 de Titan.
Con un pincel mediano deposito uno de los
tonos de óleo puro sobre la zona de la maqueta que quiero tratar y a
continuación con otro humedecido en aguarrás picoteo sobre el
hasta diluirlo por completo, expandiéndolo por donde me interesa. Siempre tengo
un papel absorbente a mano para retirar el posible exceso de pigmento.
En algunos puntos dejo que quede algo de
rastro del óleo aplicado y en otros que parezca apenas un filtro.
Una vez satisfecho repito la operación con
otro color evitando tapar, al menos completamente, el anterior.
Tampoco aplico todos los colores en todas
las zonas, voy repitiendo la operación aquí y allá hasta que me gusta el
resultado.
Paso 16. En algunos de los desconchones
profundos de las planchas verticales e inclinadas, pinto una línea a modo de chorreton de óxido, con óleo Tierra sombra tostada 78 de Titan ligeramente diluido. A continuación, con un pincel de
cerdas blandas humedecido en aguarrás y escurrido en un papel doy pasadas de
arriba abajo por esa línea las veces que haga falta
para difuminarla hasta dejarla en una sutil mancha de óxido. Esto sólo en
cuatro o cinco puntos concretos, no hay que exagerar demasiado.
Al igual que los desconchones, es un efecto
llamativo con el que es muy fácil emocionarse repitiéndolo en exceso.
Paso 17. Con una amplia variedad de
acrílicos de tonos amarillos, ocres y terrosos (foto) extremadamente diluidos
(en este caso, en los pocillos de una paleta metálica pongo dos gotas de
pintura y lo lleno de agua hasta arriba) hago un mapping
acrílico. Aunque lo aplico de una forma aleatoria, en general utilizo los
colores más claros en las zonas de más luz y los oscuros donde quiero dar más
sombra. Al igual que en el paso 7, impregno el pincel en la pintura diluida y
lo seco casi totalmente sobre un papel. Seguidamente en las planchas
horizontales picoteo repetidamente donde quiero dar el efecto y en las verticales
con trazos de arriba abajo. Esto es como norma general, pero también picoteo
algunos colores en las planchas verticales y trazo líneas en algunas
ligeramente inclinadas como en la parte delantera de la casamata y de la torre.
La ventaja de los acrílicos es que secan casi inmediatamente por lo que
enseguida vemos el resultado, aunque al trabajar con la pintura tan diluida es
un proceso largo. Siempre se puede aumentar la cantidad de pintura para
acelerar el proceso, pero tendremos más posibilidades de que nos queden cercos
visibles muy difíciles de quitar una vez secos.
Paso 18. En este momento algunos de los
desconchones y arañazos que realice anteriormente, han quedado bastante
atenuados adquiriendo un aspecto ligeramente polvoriento. Otros prácticamente
han desaparecido.
Para dar sensación de profundidad repaso
algunos (muy pocos) con los mismos tonos originales como si fueran más
recientes y por lo tanto más limpios.
Paso
19. Pigmentos. En este caso he utilizado los de Mig
P028, P029 y P033 de dos maneras distintas.
1- Deposito los
pigmentos en seco y sin mezclar en los recovecos y seguidamente los fijo y
rectifico con aguarrás aplicado con un pincel.
2- Humedezco
ligeramente la zona con aguarrás limpio o mezclado con un poco de óleo de 502 Abt. Wash brown
y después pongo una pizca de uno o varios pigmentos cuando aún está húmedo.
Una
vez seco podemos retocar esparciendo más el pigmento con un pincel de cerdas
duras o añadir más pigmento en seco. Aunque son relativamente fáciles de
retocar, debemos tener cuidado porque cuanto más mate es la superficie de la
maqueta, más se agarran a la pintura. Una recomendación con los tonos que he
usado es que tengáis mucho cuidado con el P029 ya que con esta base resulta
demasiado rosado. Yo ya lo he desechado para una próxima vez. En la foto
podemos ver la diferencia entre la superficie tratada (parte trasera) con el
resto. También experimento haciendo un par de chorretones polvorientos con
pigmento Europe Dust
diluido en aguarrás, retocando posteriormente con aguarrás y una pizca de óleo Wash brown. El resultado me ha
parecido muy satisfactorio.
Paso
20. Para simular un desgaste mayor en algunas zonas, (escotillas y alrededores
principalmente) utilizo dos pasos.
1- Preparo una mezcla
oscura de acrílico como la usada para los desconchones profundos muy diluida en
agua y la aplico de manera similar a los pasos 7 y 17 pero sin picotear, sólo
dando pasadas con el pincel cada vez en una zona más pequeña, en los puntos que
me interesa resaltar creando un suave difuminado. En una escotilla, por
ejemplo, la zona más clara sería la más central y la más oscura el borde.
3- Con un lápiz de mina
blanda (6b) pinto sobre un papel. A continuación paso un difuminador
de cartón sobre los restos del grafito y lo froto por esa zona pero sólo en los
puntos de máximo roce, básicamente el borde y algún punto alrededor.
En
escalas o zonas mayores podemos pintar directamente con el lápiz el borde de la
escotilla y luego suavizarla con el difuminador.
Una
vez llegado este punto coloco las herramientas, el cable para el cambio de la
cadena, la mayor parte del tren de rodaje (excepto las ultimas 8 ruedas de cada
lado que son las que realmente se verán) y los eslabones de respeto. Todo ello
lo pinto aparte.
Paso
21. Pongo un poco de pigmento P030 Beach Sand en seco
con un pincel fino, por todos los recovecos y hendiduras del carro. También
añado un poco de pigmento a las herramientas y eslabones de respeto recién
colocados para integrar todo el conjunto y simular un ligero polvillo acumulado
en las partes más lógicas. Retoco de nuevo dos o tres desconchones
supuestamente recién aparecidos.
Paso
22. Con lápices de distintos grosores y durezas (dependiendo de la zona a
tratar) simulo el metal pulido dando toques de grafito por algunas aristas del
carro insistiendo especialmente en sitios como las asas, guardabarros,
escotillas etc… En algunos puntos además suavizo el
efecto con el difuminador. Otro sitio donde me gusta
dar aplicar grafito es en las aristas de la bocacha del cañón, pero antes pinto
su interior en un color negro rojizo.
Paso
23. Añado algunas manchas de grasa en la zona del motor con los mismos
productos utilizados para ese fin en los bajos. Para dar profundidad doy el
óleo o betún en distintas capas y disoluciones dejando secar entre una
aplicación y otra para que no se mezclen. En general, dejo la parte más
interior de la mancha o chorretón prácticamente con el óleo puro y difumino los
bordes con este, diluido en distintas proporciones. De todas maneras no tienen
por que ser perfectamente regulares, siempre puede
haber caído una mancha reciente en el borde de otra más antigua. Una vez más
hay que buscar los puntos lógicos y huir de
Paso
24. Con pigmento negro, y mucho cuidado, ensucio los tubos de escape y
alrededores. Además doy unos ligeros toques en las aberturas de la bocacha,
principalmente por donde sale el proyectil, pero evitando que quede demasiado
negra ya que encuentro irreales esos cañones de carro con toda la bocacha y
parte del cañón totalmente negro. Lo aplico con un pincel al que previamente le
quito el exceso de pigmento frotándolo contra un papel. Prefiero hacerlo en
varias veces que pasarme en la primera.
Aunque
mi idea en este momento es darlo por acabado, después de darle un vistazo
general, veo un poco limpia la parte donde he eliminado el faldón lateral por
lo que preparo una mezcla similar a la utilizada en los bajos (arena+yeso+acrílico+médium) y doy toques muy suaves con el
pincel acumulando más barro seco en la zona más baja. Una vez ha
secado, retoco con pigmentos en seco y acrílicos muy diluidos. Ya
sabéis, variedad cromática.
Por
último añado las cadenas, las ruedas que faltaban por poner y los cables de
arrastre. Los cristales de los periscopios los simulo con un trocito de
plástico verde pegado con cola blanca.
Tren de rodaje
En
todos los pasos he pintado cada rueda de una manera ligeramente distinta,
variando luces, colores de los lavados etc… De esta
forma evitaremos tener un tren de rodaje demasiado monótono. Los pasos han
sido:
-
Capa base + subidas de luz
-
Lavados con acrílicos de distintos tonos terrosos
-
Perfilado con óleo tierra sombra tostada.
-
Pincel seco con Beige 917
-
Pintura de la banda de caucho con acrílico Negro + marrón chocolate + Flat base
-
Arañazos y desconchones superficiales, de imprimación y profundos.
-
De nuevo lavados, esta vez más severos, con los mismos tonos acrilicos.
-
Algún chorretón de óxido
-
Manchas de grasa en varias ruedas. En algunas he añadido un poco de pigmento
mientras esta fresco el óleo.
-
Pigmentos P033 y P030 aplicados en seco en hendiduras y recovecos.
-
Con los mismos tonos acrílicos usados anteriormente impregno totalmente la zona
del caucho de la rueda que no roza con la cadena, a continuación con un secador
a baja potencia y a una distancia prudencial de la rueda seco el acrílico
rápidamente (en segundos). Esto deja un cerco de suciedad bastante convincente
y se puede repetir las veces que haga falta con distintos colores.
-
La banda de rodadura la dejo en negro y completamente mate.
-Por
ultimo los dientes de la tractora y zona de roce de la tensora los he pintado
con una mezcla de Plata 61-55 de Citadel + Negro 950
de Vallejo. Posteriormente he repasado con grafito estos mismos puntos. Además
en la tensora he marcado generosamente con grafito el
canto exterior para expandirlo luego hacia el lateral de la rueda con el difuminador de cartón.
Cadenas
Las
cadenas metálicas de Friulmodel son de una calidad
incuestionable. Prácticamente no hay rebabas o marcas de molde que limpiar y
aunque lleva tiempo montarlas, el resultado final merece la pena.
Una
vez montadas doy una imprimación en spray con “Skull White” de Citadel.
Como
color base utilizo XF64 de Tamiya diluido al 50% con Gaia Thinner que aerografio en varias capas finas.
A
continuación pinto los dientes de la cadena igual que los de la tractora (plata
+ negro).
Una
vez seca la base doy varios lavados con oleos diluidos en Aguarrás y pincel
plano suave, dejando secar bien entre uno y otro.
Por
este orden, negro humo 84 de titan, Amarillo de
Nápoles 10 de Titan , Basic earth de 502Abt. Y Buff de 502 Abt.
Después
unos lavados bien generosos con acrílicos mezclándolos en fresco sobre las
cadenas.
Una
vez secas, pigmentos. Pongo una capa generosa de varios tonos terrosos y ocres
con un pincel duro para introducir bien el pigmento por todas las hendiduras.
Después
los fijo con Pigment fixer
y Aguarrás.
Al
cabo de unas horas retoco con los mismos pigmentos en seco.
En
la parte interna hay que resaltar la zona que roza con el tren de rodaje. En el
caso de un Tigre I Early es prácticamente la cadena
entera. Preparo una mezcla de acrílico negro + negro rojo + plata bastante
diluida en agua y pinto la zona donde quiero dar el efecto dejándola
ligeramente oscura y plateada, pero transparentándose el color original.
Por
último, con una barra de grafito del 6B resalto toda la parte de la cadena que
roza con el suelo y que por lo tanto debe tener un aspecto pulido.
Accesorios
-Herramientas.
El
metal lo pinto con una mezcla muy oscura de negro 950 + plata de Citadel. Después repaso las aristas con un lápiz 6B.
El
color base de la madera es una mezcla de arena marrón 876 + marrón dorado 877.
Después he pintado unas finísimas líneas con Sombra tostada 941 para simular la
beta. Con este mismo color perfilo los enganches de las herramientas al carro.
Después doy un filtro diferente a cada una de ellas con oleos de tonos marrones
y anaranjados muy diluido en aguarrás.
Las
cizallas tenían el mango de baquelita que simulo con Rojo 926 + Naranja claro
910. Hago una pequeña luz en el centro de los mangos añadiendo más naranja a la
mezcla y un perfilado añadiendo negro.
Para
el taco de madera utilizo la misma mezcla que la madera de las herramientas y
doy un lavado de óleo tierra sombra tostada para resaltar su textura. También
lo perfilo con sombra tostada.
-Tubos
de escape y eslabones de respeto
Base
con marrón naranja 981+Flat base. El tono final se consigue con infinitas
aplicaciones de pigmentos color oxido y negro.
En
los eslabones he intentado sacar diferentes matices a cada uno evitando la
monotonía y como norma general dejando la parte de abajo más oscura que la de
arriba, además les he dado toques de grafito en alguna arista. Por último, he
puesto un poco de pigmento P030 Beach sand en los
recovecos.
Los
pasadores están hechos con plástico estirado y unos discos de plástico hechos
con un sacabocados.
Los
he pintado con distintos tonos metálicos y después oxidado con pigmentos. Dos
de ellos los he dejado en el color metal pulido como se ven en algunas fotos
reales.
El
cubo es un fotograbado de Plus Model de muy buena
calidad, aunque he sustituido el asa original plano por otro hecho con alambre
muy fino. El color base es aluminio 218 de la gama Mr
Metal color de Gunze. Para envejecerlo le he dado
varios lavados irregulares con óleo tierra siena tostada y acrílico negro.
También he hecho unos chorretones con óleo Asfalto para simular grasa y una
buena mancha en el fondo del cubo con el mismo óleo. Por último, un ligero
toque de pigmentos en seco.
-Cables
de arrastre y del cable para el cambio de orugas.
El
cable propiamente dicho esta pintado en la mezcla habitual de negro + plata. El
ensuciado está realizado con pigmentos diluidos en agua fundidos en fresco
sobre el cable y limpiando el exceso de pigmento con los dedos una vez seco. La
parte metálica de los extremos está decorada y desconchada de la misma manera
que el carro, pero con un desgaste más severo por su continuo uso.
-Luces.
La
luz alargada y circular del guardabarros trasero izquierdo que es de un color
azul verdoso. Está pintada con azul de Prusia 965 + uniforme alemán 920. La
redonda, situada más abajo con rojo mate 957. En ambas luces doy un toque de
barniz brillo.
Consideraciones
Finales
Esta
es una maqueta con la que he decidido salirme bastante de mi línea de trabajo
habitual, sobre todo por la aplicación de las luces a la capa base.
Soy
consciente de que este tipo de pintura “modulada”, “cenital” o como se la
quiera llamar, tendrá sus críticos y entusiastas. Algunos dicen que es irreal
pero en mi opinión el modelismo se basa más en técnicas efectistas que
realistas. Creo que con moderación es una técnica muy vistosa y que seguiré
utilizando, eso sí, solo en bases monocromáticas.
Viendo
el anterior paso a paso algunos pensaran que muchos de los procesos que explico
no se aprecian o que posteriormente quedan tapados por otros, yo sin embargo
creo que todas esas capas distintas dan una riqueza de matices imposibles de
conseguir de otra manera.
En
cualquier caso no deberíais tomaros este paso a paso ni ningún otro al pie de
la letra, simplemente es una recopilación de técnicas que podéis variar, añadir
o eliminar a vuestro antojo.
Según
vayamos avanzando la maqueta nos pedirá lo que necesite, pero cuidado, hay que
saber cuando parar.
PD:
La siguiente será de caja.
TIGER 911, 9th SS.Pz.Kp.
“Totenkopf” - Francisco J. Arévalo
A
pesar de la decisión de fabricar a gran escala el PzKpfw.
III y IV y la absoluta certeza de que esos dos modelos serian adecuados para
los combates que iban a librar en el futuro, los generales alemanes pidieron
que se fabricara un tanque más pesado en 1937.
Éste
debería pesar unos
Dos
empresas propusieron prototipos, aprovechando algunos avances de 1937. Porsche y Henschel fueron
éstas empresas, junto con la torreta que
era idéntica en ambos proyectos y la fabricó Krupp ,
al final se encargó a Henschel la realización del
proyecto y la producción empezó en agosto de 1942, estando operativo hasta
1945.
La
maqueta:
De
Dragón ref. 6406, 3 en 1, pudiendo hacer 3 versiones del mismo carro, una late,
otra late command y una final. Esta referencia es una
rewiew de la anterior del mismo fabricante, ref.
6253, corregidos los pequeños errores, nos encontramos con un excelente kit,
salvo por la omisión del zimmerit, obligatorio para
éste modelo y que Dragón ha resuelto en el próximo kit ref. 6383.
Después
de estudiar la documentación de que dispongo, me decido por un modelo late,
prestando atención en la hoja de instrucciones para realizarlo.
Montaje
Barcaza:
Empezamos
con la barcaza y los ejes con sus barras de torsión, procurando alinear bien estos. El tren de rodaje es movible, con lo que
podremos “jugar” con nuestro modelo a la hora de ubicarle en un terreno
irregular.
Pegaremos
todo en su lugar correspondiente, salvo el eje de la rueda tensora, que la
pospondremos hasta casi el final, cuando coloquemos las cadenas y así poder
ajustar bien estas últimas.
A
continuación seguimos con la parte trasera del carro, donde colocamos algunas
piezas y las demás las dejamos hasta la colocación del zimmerit,
el cual pegamos con pegamento de dos componentes, después de “dañar” con una
cuchilla bien afilada parte del mismo, dándole un aspecto más operativo. Una
vez seco, procedemos a la colocación de las piezas restantes, en la que se
incluye el gato.
Torreta:
Para
la colocación del zimmerit en la torreta, eliminamos
los visores laterales con una cuchilla bien afilada. Pegamos el zimmerit con araldit y colocamos
los visores que vienen en el kit de Atak, de resina y
ya grabados con su correspondiente zimmerit.
Lo
mismo hacemos con el mantelete del cañón, en este caso tenemos dos opciones,
con un solo visor y con dos, eligiendo este último por la visualización de
fotos de época en la que se aprecia que pudieron estar montados ambos.
Sustituimos también la trampilla posterior por la de resina.
Terminamos
colocando el resto del zimmerit, cajón trasero y los
candados de fotograbado, dando por terminadas las mejoras en este apartado.
Gato:
Tanto
al gato como a la manivela de arranque manual, le cambiamos parte de la
sujeción, en éste caso las “U” de apertura y cierre, por unas de fotograbado
del cajón de sastre, aportando más fineza, pues la que viene en la pieza es
basta y nada real.
Protectores
del escape:
Lo
mismo haremos con los protectores de los escapes, realizándolos en latón para
su posterior abolle, tomando como molde los que vienen en la maqueta, labor
realizada por mi amigo y especialista en scracht, Oskar Pinela (gracias amigo).
Eslabones
de respeto:
En los
eslabones de respeto que irán en le torreta, taladramos los pasantes colocando
un trozo de un alfiler de acero, poniendo una rodaja de estaño en la parte
superior. En el tramo que ira sujeto a los enganches de la torreta, colocamos
un pequeño vástago y otra rodajita de estaño.
A las
sujeciones superiores le sustituimos las abrazaderas por unas hechas de hilo de
cobre dándole un aspecto más creible.
Para
terminar ésta fase, ponemos los guardabarros traseros,
a los que tapamos las marcas de expulsión y el zimmerit
restante en la zona inferior.
Pintura
de los ventiladores:
Una
vez colocado todo, procedemos a la pintura de los ventiladores que aunque no va
a verse evitaremos colores “indiscretos” que puedan asomar una vez terminado el
montaje y que, en su realización no perderemos mucho tiempo.
Para
ello aerografiamos negro mate de Model
Air casi en la totalidad de la parte interna de la barcaza, pintando a pincel
la zona de motor y utilizando Rojo Óxido ref. 040 de Art Deco
para la carcasa de los ventiladores, estos pintados con Citadel
Dwarf Bronze 61-60, las
demás estructuras se pintan con Vallejo 365, acero engrasado.
A la
finalización de la pintura de estos, procedemos al cierre de la barcaza.
Herramientas,
cables de arrastre y rejillas:
Una
vez cerrada ésta colocamos el zimmerit restante,
parte delantera y los laterales y como hicimos en la parte trasera lo volvemos
a “dañar” con una cuchilla bien afilada.
Continuamos
con la colocación de herramientas y cables de arrastre, el kit nos permite
realizar esto último o bien con una pieza de plástico o con un trozo de hilo
trenzado, poniendo a éste los puños aparte, nos decantamos por el hilo
trenzado, más real que la pieza de plástico. En las sujeciones del cable de
tensado de ruedas ponemos un vástago realizado con varilla de Evergreen. En algunas herramientas colocamos las
abrazaderas de fotograbado, pero en otras solo colocamos las U, pues están bien
modeladas.
Hay
que prestar atención cuando hagamos las tapas de los ventiladores del motor,
púes las instrucciones están erróneas,
teniendo que poner la k8-k10 en el lugar de la k9-k11 y ésta en el lugar de la
anterior. También tendremos cuidado de no poner las piezas j19 hasta no colocar
las rejillas de fotograbado que incluye el kit.
Faldones
laterales:
Sustituimos
los originales de plástico por los que vienen en el fotograbado de Aber, mucho más finos, haciéndole algún que otro
desperfecto.
Cadenas:
Utilizamos
las de Friulmodelismo ref. ATL-06, aunque las de la
maqueta podrían servir perfectamente, tanto las de vinilo como las Magic Tracks, ambas muy
correctas.
Pintura
Imprimación
del modelo:
Utilizaremos
Mr.Surfacer 1000 con su diluyente, aerografiandolo para, primero dejar una superficie lista
para la pintura y segundo para visualizar posibles fallos de montaje.
Pintura:
Para
la capa base usamos el XF-60 Dark Yellow,
según la normativa alemana de esa época, que era el color con el que pintaban
sus vehículos, independientemente del camuflaje que le colocaban a posteriori.
Añadiendo
blanco mate XF-
Pintura
camuflaje:
Hemos elegido
un esquema de pintura de un carro de la 9 th s.SS-Pz.-Kp. Totenkopf , s.SS-Pz.Abt. 503, compuesto por manchas marrones.
Para
estas hemos elegido el color XF-64 Morrón Rojizo, al que le sacamos luces con
un poco de XF-60 Dark Yellow.
Aerografiamos nuestra maqueta
según un perfil que aparece en el libro Tiger I on the Eastern Front, de la editorial Histoire
& Collections, siguiendo su patrón de camuflaje.
Calcas:
El
carro elegido es el 911. Utilizamos el set de calcas de Bison
Decals ref. BD-35026 dedicado al Tiger I. En este set
viene para la decoración de varios carros de diversas divisiones e incluye un
apartado para nuestro modelo, pero tendremos que modificar la numeración, con
el set se podrían hacer el carro nº 901 y el 912, con lo que tendremos que
jugar con los números para hacer el 911, nada más sencillo que cortar el 2 y
sustituirlo por un 1.
Salvo
los numerales y las cruces balcánicas, el carro no lleva más identificaciones.
Tras
pulverizar barniz brillante en la zona de colocación de las calcas, procedemos
a la puesta de las mismas.
Para
asegurar una buena colocación de las calcas usamos Micro Set y Micro Sol, paso
que tendremos que repetir, previo agujereamiento de
la calca, pues al tener la superficie tan irregular por el zimmerit,
cuesta un poco dejarla perfecta.
Una
vez bien ubicadas dejamos secar y barnizamos en mate para protegerla de los
diversos tratamientos que llevará el carro posteriormente.
Filtros:
Le
damos un par de manos, dejando secar entre ellas, del producto de Sin Industries nº 242 Tan for Tritonal Camo, que nos unificará
colores y nos oscurecerá el modelo matando un poco los colores tanto de la base
como del camuflaje.
Lavados:
Aunque
lo volveremos a realizar casi al final, le damos un lavado para dar profundidad
con Brown Washes de Mig productions, cogemos un pincel redondo del nº 6 y lo
mojamos en el producto, retirando el exceso en un papel secante, aplicándolo
por todo el zimmerit y todas las ranuras,
tortillería…
Pintura
de herramientas y cables de arrastre:
Utilizaremos
colores acrílicos de la gama de Vallejo.
Para
los mangos de madera usaremos como base marrón beige 875, le sacamos la veta
clara con Arena Iraquí 70819 y la veta oscura con Sombra tostada de Art Deco nº 117.
Para
la zona metálica, una base de negro con un lavado de gris metalizado 863 y seco
este le damos otro lavado con oxido oscuro 302 de la gama Panzer
Aces, confiriéndole un aspecto herrumbroso.
Al
mango de la cizalla lo pintamos con rojo oxido, ya que no es de madera, sino de
baquelita y tenían ese color, para la parte metálica haremos lo mismo que en el paso anterior.
Los
cables de arrastre también tienen el tratamiento de metálicos, pero dándole al
final una pasada con pigmento metálico.
Los
tramos de la baqueta de limpieza se pintan variando la tonalidad del marrón,
pero siguiendo el mismo modo de pintura que la madera.
Embarrado
de bajos:
A
nuestro modelo le vamos a conferir un aspecto de barro, tierra y polvo seco
adherido a los bajos de la barcaza y parte interna del tren de rodaje, para
ello vamos a usar pigmentos de Mig Productions, variando las tonalidades con los colores Gulf War Sand
P037, Europe Dust P028 y
Beach Sand P030.
Con un
pincel viejo depositamos el pigmento en la maqueta y lo fijamos con el Thinner for Washes
de la misma marca, dejando que se seque completamente, una vez seco colocamos
las ruedas en su sitio.
Pintura
de ruedas (banda de rodadura):
La
banda de rodadura de este modelo era de acero, con lo que imitaremos dicho
color con Acero Natural de Vallejo, al rozar con la cadena, esta debiera tener
un aspecto pulido o brillante y con este color se consigue perfectamente.
Pintura
desconchón del Zimmerit:
Hay
diversas teorías sobre el color de dicha pasta por los materiales utilizados,
desde una tonalidad grisácea hasta una ocre.
En
nuestra maqueta pintaremos ese desconchón con tonos grises, pero en las últimas
fases de pintura parte de ellos los teñiremos en ocres.
En
varios también haremos unos microdesconchones en rojo
óxido, dejando ver el color imprimación del carro, debido al arrancamiento de
la pasta y de la pintura.
Óleos:
Entramos
en una fase primordial de pintura, dar variedad de tonalidades a nuestro carro.
Para ello vamos a utilizar óleos, en este caso iremos por tonos amarillentos
,ocres..
Cogemos
los de las marcas 502 Abteilung y los ya clásicos Titan, depositando pequeñas porciones, previo mojado con
disolvente, y variando las proporciones de una parte a otras, para las zonas
verticales usaremos un pincel plano y arrastraremos el óleo de arriba abajo,
como máximo 2 veces para no retirar todo el óleo y en las zonas horizontales lo
haremos con movimientos circulares. Dejamos secar bien todo y procederemos al
siguiente paso, en este caso pintaremos los eslabones de respeto que van en los
soportes de la torreta.
Eslabones
de respeto:
Esto
se realizaba para dar mayor protección al carro aumentando así su blindaje.
Pintaremos
los eslabones con un óxido oscuro en su totalidad, dando luego diversos lavados
con un óxido medio y en distinta proporción a cada eslabón para diversificar el
cromatismo, para terminar en algunos y con un lápiz de grafito marcaremos
alguna arista.
Desconchones
y desgastados:
La
fase más “desagradable” pero efectista en el envejecido del modelo.
Desagradable por la sencilla razón de que imitar un desconchón no es fácil y
saber cuando has de parar tampoco, con lo que hay que ser cauto y no pretender
hacer todos los desconchones de una sentada, más vale ir despacio y razonando
donde y porqué ha de desconcharse esa zona.
Utilizamos
diversos colores de Vallejo, Arena Iraquí 819, camuflaje pardo negro alemán
70822, óxido medio 301, Rojo óxido 046, éste de la marca Art Deco y que utilizaremos para el desgarre de pintura del zimmerit, como ya hemos comentado anteriormente.
Para
el desgastado usaremos la técnica del pincel seco, con el camuflaje pardo negro
mojaremos el pincel y retiramos el exceso con un paño, dando pasadas muy suaves
a los alrededores de las escotillas y a estas mismas en su borde externo,
sitios muy propicios al desgastado de la pintura.
Se
puede reforzar este efecto con un lápiz de grafito dando en el canto o aristas
más visibles.
A la
tapa del motor le daremos unos lavados con Sombra tostada, repitiendo el
proceso hasta que nos confiera un aspecto sucio.
Cadenas:
Aerografiamos con color Tierra mate
XF-52 de tamiya a toda la cadena, una vez seco damos
diversos lavados con negro y tonos óxidos fundiéndolos entre sí, después con
pigmentos Light Dust
y Tierra europea los repartimos por toda la cadena y con disolvente de humbrol los fijamos a ésta.
La
banda de rodadura la hacemos con plata de vallejo
haciendo el caminito que dejaría el roce con la ruedas y le damos un poco a los
eslabones por la cara externa, todo ello a pincel seco.
Empolvado
y engrasado final:
Empolvaremos
y daremos un aspecto de operativo a la maqueta, para ello utilizaremos el mismo
procedimiento que cuando embarramos los bajos de la barcaza, pigmentos con su
fijador.
Mezclados
entre sí o en distinta proporción los ponemos en lugares donde el polvo o en
barrillo se acumularía con lógica, ruedas, frontal de la barcaza, trasera de la
misma, faldones laterales, anillo de la torreta, parte inclinada del techo de
la torreta y en recovecos y ranuras.
En
algunos de estos lugares los daremos, como ya hemos comentado, en mojado y en
otros en seco.
Para
simular las grasas nada mejor que el óleo de la marca Titán Bitume nº 80, el
cual pondremos en tortillería de ruedas, portón del motor, anillo de la torreta
y en todo sitio susceptible a la misma.
Tanto
a los escapes como al freno de boca del cañón se le añaden un poco de pigmento
Black Smoke y al borde de la boca se le repasa con
lápiz de grafito.
Conclusiones:
Una
buena maqueta con la que pasar unos buenos momentos, tanto en su montaje como
en su pintura.
Como
ya he comentado se echa en falta el zimmerit, siendo
muy correcta y completa en los demás apartados.
Buen maqueteo compañeros.
Tigre 334. S.Pz.Abt. 505 – Javier Soler
El schwere Pz Abt
505 fue creado el 29 de enero de 1943 en Fallingsbostel.
El símbolo de la unidad era un bisonte, pero al final del invierno de 1943/44
fue sustituido por el famoso caballero medieval cargando. En abril de 1943 la
unidad se incorporó al Grupo de Ejércitos Centro y tomo parte en las batallas
de la zona de Orel. Después lucho en la Operación Citadelle
(Kursk) perdiendo 4 ó 5 Tigres, mientras que el batallón destruyó más de 60
tanques rusos en el sector de la colina 274,5. Los siguientes enfrentamientos
tuvieron lugar en el sector de Narew, Prusia
Oriental, Goldap, Königsbergand,
y Samland. En mayo de 1944, el 505 recibió su último
Tigre I antes de ser enviado a Alemania para reequiparse con los nuevos Tigres
II en julio de 1944. Los resultados finales del batallón fueron 900 carros
soviéticos destruidos, usando 78 Tigres I y 48 Tigres II.
El
Tigre 334 fue construido posiblemente en marzo de 1944, e incluía las
siguientes características:
Ruedas
finales de acero
Anillo
blindado en la torreta
Eliminación
del cierre de transporte externo
Blindaje
de 40mm en el techo de la torreta y escotilla del cargador sin anillo blindado
Nahverteidigungswaffe (arma de defensa
cercana)
Rueda
tensora pequeña
Doble
apertura en el mantelete del cañón para el visor binocular. Este Tigre fue uno
de los últimos antes de la introducción del visor monocular.
Machined hinge
in the turret escape hatch to clear
the turret ring guard
Tras
éstas, muy pocas modificaciones fueron introducidas excepto el freno de boca
más pequeño y los soportes para una grúa Pilzen.
Construcción de la maqueta
Cuando
abres la caja, encuentras exactamente lo que esperas encontrar en un kit de Dragon: una gran cantidad de grapas con piezas, cadenas de
vinilo, rejillas para las tomas de aire, fotograbados
y algunas otras cosas más. ¡Es realmente sorprendente!
El
patrón del zimmerit es bastante bueno en mi opinión.
Será necesario hacer nuestro propio zimmerit en la
plancha del glacis, ya que el kit no incluye textura en esa zona. Dragon incluye una pieza de fotograbado para corregir esto,
pero no es buena solución ya que es demasiado plana y
no da la suficiente textura. También decido hacer el zimmerit
de la parte superior del mantelete del cañón, ya que tampoco viene. El patrón
del zimmerit de la torreta es diferente que el del
casco, siendo más ancho en la mayoría de los Tigres. El zimmerit
de Dragon es igual para casco y torreta, pero algunos
Tigres I llevaban el zimmerit de la torreta como el
del casco, por lo que sólo se necesita escoger bien qué vehículo hacemos
siguiendo las fotos de referencia. Tened cuidado con los ejemplos de las
instrucciones, ya que varios de ellos no son correctos. En mi caso, el 334
llevaba el zimmerit estrecho en la torreta también,
según las fotos disponibles. Mi amigo Francisco Arévalo me dio las calcas de
este batallón, que no están incluidas en esta maqueta pero sí en el anterior
Tigre realizado de Dragon, y finalmente me decidí por
la decoración del caballero medieval.
Las
nuevas cadenas DS son realmente buenas, pero no encajan perfectamente. Mi
primera impresión fue que habría que cortar algunos eslabones, por lo que me
decidí por las de Friu. También he usado el
fotograbado de Voyager para el Tiger I Late, que no
es específico para este kit pero es perfectamente válido. El fotograbado es tan
asombroso como la maqueta de Dragon. Ocho planchas de
fotograbado, varillas de metal para reproducir el útil de limipieza,
alambres, varillas de plástico de diferentes grosores e incluso dos alambres
trenzados para reproducir los cables de arrastre y el cable para reemplazar las
cadenas.
Un
poco de documentación y estamos listos para empezar.
Pies de foto
Los
tubos de escape con sus protectores. El patrón del zimmerit
de las zonas de contacto se elimina con un minitaladro,
ya que si no los protectores no encajan bien.
Los
guardabarros frontales. Los de plástico de la maqueta son realmente buenos,
pero los reemplazo por los de Voyager. Hacer las
bisagras es un trabajo delicado, pero los resultados bien valen la pena.
Los
protectores de los escapes. Los he doblado con un lápiz y unas pinzas.
El
daño se representa con una herramienta con punta.
Los
guardabarros traseros. Construirlos en fotograbado es una tarea muy
exigente.
El zimmerit de la torreta es ligeramente más ancho que el del
casco. Creo que esto encaja bien para los Tigres del Batallón 505.
El zimmerit en el glacis. No utilizo la pieza en fotograbado que provee Dragon y hago mi propio zimmerit
con masilla Duro y la punta de un destornillador fino. Con una gota de cianocrilato la masilla se adhiere mejor a la superficie de
plástico.
Es
necesario revisar y chequear la maqueta para retocar el zimmerit
de ciertas partes.
Detalle
de desconchones en el zimmerit. Representar el daño
es fácil con un poco de cuidado y usando una cuchilla nueva.
Pintura
del modelo
Imprimación.
Comencé la pintura de la maqueta con una imprimación usando Mr. Surfacer y Tamiya Spray Primer. Ambos son muy buenos y dan una suave textura.
Este paso es muy importante para uniformar los diferentes materiales usados y
para localizar y corregir errores e imperfecciones.
La
capa base amarillo oscuro. Tras ella añadí algo de marrón para las sombras y
posteriormente añadí negro muy diluido para la sombra final más oscura. Después
añadí algo de blanco a la capa base para aerografiar
sutiles subidas de luz con la pintura muy diluida, y añadiendo un poco de
blanco más cada vez, realicé otras dos subidas de luz. Esto hay que hacerlo muy
despacio y en diferentes sesiones, con la pintura muy diluida para obtener un
acabado ligeramente satinado, que ayudará en los tratamientos posteriores.
También es necesario hacer las superficies horizontales un poco más claras que
las verticales.
Elegí
un camuflaje en verde. Comencé con un verde claro, añadiendo amarillo a un
verde oliva. Después añadí negro a la mezcla para aerografiar
las zonas más oscuras, intentando destacar los efectos de las sombras. Después
de aplicar el camuflaje he intentado darle al modelo un efecto cenital.
Filtros.
Los filtros se usan para cambiar el color general de la maqueta y para integrar
diferentes tonos. Yo buscaba los dos efectos. El color base es muy claro y
blanquecino. He aplicado filtros marrón, amarillo y naranja. Hay que tener
cuidado con el zimmerit y no usar el filtro como un
lavado, o el resultado final será muy oscuro. La pintura no debe inundar el
patrón del zimmerit, sólo cubrirlo uniformemente.
Calcas.
Una vez obtenido el color deseado, apliqué las calcas. El líquido Micro Set es
muy útil para aplicarlas sobre la superficie rugosa del zimmerit
y no he tenido ningún problema. Usé un pincel para depositar una generosa
cantidad del líquido antes de colocar la calca y después otra generosa cantidad
de Micro Sol. Se espera a que ésta seque y si la calca no se ha adaptado a la
superficie, usar el Micro Sol otra vez. Repetir este proceso tantas veces como
sea necesario.
Perfilado.
Uso un pincel fino para aplicar una línea de sombra alrededor de los detalles
destacados. Tras esperar a que seque, se puede retirar cualquier exceso con un
pincel limpio. Hacer esto con mucha tranquilidad.
Óleos.
Depósito pequeñas cantidades de diferentes colores y los fundo cuidadosamente
con disolvente, hasta obtener un efecto agradable. Con esto añadimos una gran
riqueza tonal a la superficie del vehículo, haciéndolo más real. También me
gusta cómo los óleos hacen más mate la pintura, pero sin la uniformidad que nos
daría el usar un barniz mate.
Desconchones
y detalles. Suelo pasarme varios días haciendo los desconchones. Tened cuidado
en no exagerar este efecto. Comenzad con un color claro para simular los
desconchones y arañazos más superficiales, y después haced los más profundos
con un marrón rojizo o granate, usando siempre un pincel fino afilado. No
intentes ahorrarte dinero usando viejos pinceles ya que no obtendrás un buen
acabado. Me gusta usar los acrílicos para esta técnica. Añado agua y remuevo el
exceso en una servilleta de papel antes de pintar cada dos o tres desconchones.
Hay que tomarse su tiempo y pensar dos veces si el sitio es adecuado para
recibir un roce. Una de las cosas buenas de los acrílicos es que puedes estar
varias horas sin usar disolventes. Tus pulmones lo agradecerán. Si en alguna
zona nos pasamos, podemos eliminarlos fácilmente empapando en agua un
bastoncillo de algodón y frotando cuidadosamente.
Las herramientas también se pintan con acrílicos. Las partes metálicas reciben
una base metálica, con algunos lavados en negro, o añadiendo naranja al negro.
Las partes de madera reciben una base marrón pintando la vena de la madera con
un color arena. Con un poco de Marrón cubierta obtenemos un efecto de
envejecido y un lavado en Marrón dorado les da una apariencia muy natural. Las
sombras se realizan con óleo Burnt Umber.
Los desconchones en las herramientas y en los cables de arrastre se hacen con
una mezcla de negro y rojo, para obtener un tono de óxido oscuro. También
podemos aplicar pigmentos con un pincel duro y después fijarlos con agua,
removiendo el exceso con el propio dedo.
Acabado
con óleos y pigmentos. Voy a usar las ruedas para explicar esta técnica. Es
probablemente la parte más artística de la pintura del modelo.
Paso
1. Añado desconchones con un color arena.
Paso
2: Desconchones oscuros.
Paso
3: Coged un poco de óleo y ponerlo en un área pequeña, fundiéndolo
cuidadosamente. Usad 4 ó 5 colores diferentes para cada rueda. Aplicamos un
poco de pigmento y lo fijamos con una gota de disolvente. No lo mezcléis, dejad
secar simplemente.
Paso 4: Una vez seco,
añadid un poco de grasa y estarán acabadas. Uso óleo Asfalto para conseguir el
aspecto grasiento y algo de barniz brillo para realzar el acabado brillante.
Cadenas.
Tras una base marrón tierra de Tamiya, uso los acrílicos…
Paso 1: Humedeced el
pincel.
Paso
2: Diluir la pintura.
Paso
3: Colocarla sobre la cadena. No seáis cuidadosos.
Pasos
4 a 6: Repetimos el proceso con todos los colores. No hay que mezclarlos mucho entre ellos.
Haced lo mismo con pigmentos de diferentes tonos. Aplicad los acrílicos y los
pigmentos en salpicaduras.
Paso
7: Añadid efectos metálicos con pigmento metálico.
Paso
8: Acabado.
Detalles
Manchas
de óxido: usad óleos para simular los chorretones de óxido.
Manchas
de grasa: Usad óleo Asfalto.
Se
realizan efectos de suciedad con acrílicos en las zonas de las escotillas de la
torreta.
Tiger 234, SS Pz.
Abt. 102 (Latest Production) – Ricardo Merino
El SS-Pz. Abt. 102, fue constituido el
22/10/1943 en Augustustdorf, y anexada a la II SS PanzerKorps. Su entrenamiento se realizó en Paderborn. El 21/04/1944, recibió sus primeros seis Tiger I
y entre el 20 y 29/05/1944 se completaron los 45 carros del Batallón.
Las
tropas fueron enviadas al frente del Oeste, primero en autobús hasta Wezep (en Holanda), y posteriormente en tren hasta
Versalles, vía Tilburg- Breda.
El
primero de los siete trenes, llegó 21/06/1944, pero por los ataques aéreos no
pudo desembarcar hasta el 07/07/1944. Tras desembarcar los carros, estos se
pasean por Versalles, de camino al frente vía Calais. Por el camino se dan
algunas bajas por averías mecánicas, que tras solventarse, se incorporarán a la
unidad, y por los frecuentes ataques de la aviación aliada.
Por
fin el 09/07/1944, se sitúan en orden de batalla en los alrededores de Caen,
Normandía. A partir de este momento y hasta el 07/09/1944, el batallón entra en
duras batallas, siendo diezmado por el frente aliado mientras retrocedía hacia
Alemania, y perdiendo en Genval el 01/09/1944, el
último de sus Tigre I. En esta retirada se involucró en la batalla de Arnhem, defendiendo el último paso del Rhin de la operación aliada “Market
Garden”.
Volviendo
los supervivientes a Senneläger (Alemania) para
reorganizarse como el schwere SS-Panzer
Abteilung 502 y recibir los nuevos Tiger II en
Septiembre de 1944.
Actualmente
sobreviven dos de los Tigers de esta
batallón: uno en Vimoutiers (Francia) y el segundo en
el Museo de Tanques de Saumur (Francia).
Mi
carro, representa a uno de estos Tiger I que se movían en los alrededores de
Caen, a principios del verano de 1944.
El
camuflaje es muy característico de esta unidad, y se realizó ya en Francia, por
parte del personal del Batallón.
Como
aun no ha visto mucha batalla, no he querido hacerle grandes desgastes y
efectos, pero si un ligero embarrado (propio de ese lluvioso verano) y el
empolvado y deterioro de las planchas por su transito
por los caminos rurales entre el Bocagge.
Las primeras series finales del PzKpfw
VI Tiger Ausf. E, se caracterizan, por los siguientes
cambios con respecto a las series medias: las nuevas ruedas todas de acero,
supresión de la fila externa, reposicionamiento de pertrechos y herramientas en
lo alto y lateral del casco y un nuevo anillo en forma de herradura, como deflector
del anillo de la torre.
La torre se reforzó con 45mm de blindaje adicional y
todos los carros llevaron la trampilla lanzagranadas/fumígenos Nahverteidigungswaffe -movido al centro de la torre entre
las cúpulas-. La cúpula del comandante se le quita el deflector blindado y se
crean nuevos diseños para la escotilla. Abrazaderas en la plancha trasera del
compartimiento del motor, para llevar el gato de 20Tm.
Las últimas series de la variante final del PzKpfw VI Tiger Ausf. E, se
construyeron entre Mayo y Agosto de 1944. Se añadieron unos puntos de anclaje
para la grúa auxiliar en lo alto de la torre, soporte para eslabones de
repuesto a todo lo largo del glacis como protección adicional.
La barcaza
Tiene total ausencia de rebabas.
Esta es 2mm más larga que los planos que poseo. Pero no
me voy a molestar en retocarla.
Los enganches delanteros son los correctos para la
versión final [ENE 44].
Los traseros también, aunque son 1mm más largos que los
reales (pieza G) [ENE 44].
Las barras de torsión
El tren de rodaje posee barras de torsión (piezas B25),
o lo que es lo mismo, articulable, lo que permite
variar la suspensión del carro. Las rebabas de la zona exterior no hace falta quitarlas, ya que las piezas originales eran de
fundición por moldes.
Hay que tener en cuenta que solo se pega el extremo
contrario al brazo.
Los brazos de las ruedas tensoras (piezas D13), llevan
un resalte que hay que eliminar [ABR 43],
ya que solo lo llevaban las versiones muy, muy tempranas.
Los ejes de las ruedas tensoras, llevan unos poly-caps, que deben encajarse bien, e incluso rebajarse
con cuchilla, para que queden enrasados en los huecos de la pieza B24.
Los refuerzos (atornillados) de los ejes
delanteros/tractoras (piezas A4/A5) [DIC 42],
deben encajar bien en la barcaza (pieza G), para ello hay que rebajar un poco
las soldaduras. Las ruedas tensoras
poseen unos muelles que mantienen dichas ruedas tensadas:
Las cadenas de Fruil son
una delicia. Se montan solas. Dan un
acabado realista. Y son totalmente correctas para esta versión.
Las ruedas
Las ruedas tienen algo más de trabajo: Todas ellas
poseen unos "poly-caps" para que queden
ajustadas en los brazos de torsión.
Para encajar todas las ruedas hay que bajar los
brazos de torsión.
Las tractoras
Correctas para la versión [ABR
43]. Estás tienen más trabajo ya que hay que quitar unas rebabas
internas y enmasillar y lijar una junta muy poco estética (entre las piezas B2
y D9).
Las de tensoras
Correctas para la versión [FEB
44], ya que esta tenía la rueda pequeña. Estas tienen un poco de
trabajo, ya que hay que quitar unas cuantas rebabas internas. ¡OJO! al separar
la pieza D4 de la matriz.
Y están mal alineadas. Para ello hay que quitar el
resalte interno, antes de pegarlas. Según las referencias deben quedar los
nervios alineados como se ve a la derecha:
Las de rodadura
Correctas para la versión [FEB
44], son del tipo 1 (los tornillos no están distribuidos equidistantes).
Están fielmente reproducidas. Hay que lijar bien la
banda de rodadura.
Escotillas del casco
Las piezas D7 (protectores de los periscopios), viene
en el FG, pero son demasiado finos. Además en las instrucciones dice que hay
que doblarlas en ángulo recto, pero en la realidad el doblez es curvo. Tomando
las medidas reales y comparando con las de la maqueta, estas se pueden
utilizas, basta con quitar la rebaba central.
Las escotillas (piezas A21/22) del conductor y
radio-operador, tienen en su interior 3 marcas de expulsión que deben cegarse
con putty. Están en unos lugares muy complicados.
Los periscopios (piezas B3), se sustituyen por los
transparente de la mejora de AFV, TRANSPARENT PERISCOPE FOR TIGER I LATE
VERSION ref. AC35004. Estas se deben rebajar un poco, para que su encaje sea
mejor, y el periscopio casi toque el protector por su cara interna.
Para su pintura: primero se enmascaran las partes que
serán transparentes con cinta de Tamiya. A
continuación, se aerografía un color plata, y cuando este seque, un color gris panzer. El color azulado, lo da las propias piezas
transparentes.
A la pieza del asa de la escotilla (B20), hay que darle
forma de 'S'.
En las piezas B16 y B17 (las bisagras de apertura), hay
que añadirles los topes con trocitos de Evergreen.
Se realizan 6 agujeros en el casco, al lado de las
escotillas, imitando los tornillos de las bisagras. Se insertan unas varillas
de Evergreen (de 0.75mm) y se pegan ligeramente
hundidas (como se puede ver en el circulo
rojo).
Cubierta motor
En las piezas F (casco) y C16 (cubierta del motor), se
rehacen 4 ganchos para ramaje, con hilo de cobre de 0.20mm (con un circulo en
la imagen). [1943]
Se rehacen las asas con hilo de cobre de 0.60mm.
Se pega la pieza de FG en sustitución de la pieza C9.
Para ello hay que tapar dos agujeros de montaje y pegar 6 varillas de Evergreen de 0.70mm de diámetro por 1.75mm de largo. [1943]
Se hacen dos agujeritos en las bisagras de la
trampilla del motor (se pueden ver en la foto de abajo).
Sobre la tapa de vadeo y la cubierta trasera, se añaden
unos números de fundición (calcas en 3D Casting symbols ref.AR88007 de ARCHER),
de tres dígitos cado uno, mirando al revés (marcados con las flechas).
Trasera barcaza
En la trasera de la barcaza (pieza C15), se quitan la
luz de convoy y enganche de la palanca del gato.
El catadióptrico (en el circulo
rojo), no es necesario quitarlo y sustituirlo por el FG, ya que viene muy bien
reproducido.
Se ciegan los agujeros de los cubre escapes (piezas
C1 y C2), de los guardabarros y pieza de arranque (C3) (marcados con unos
círculos y flechas en la imagen).
Se recorta con una cuchilla muy afilada y sumo cuidado
el Zimmerit de ATAK (consta de 4 piezas). Se hacen
pruebas en seco para ver si ajusta correctamente. Y se pega con pegamento bicomponente tipo Araldit.
Se pegan unos cuadradillos de Evergreen,
para simular los enganches de los cubre-escapes. [1943]
En los escapes (piezas B18 + D12), se reproducen
efectos de golpes, con limas y lijas. Se recorta un circulo
de Plasticar de 6mm de diámetro con un agujero
centrado de 3mm, y se pega en la parte superior. [1943]
En las cubiertas blindadas de los escapes:
1º creamos unas acanaladuras en la parte interna (entre
el 2º y 3º tornillo)
2º se insertan unas cabezas de alfiler (de 2mm de largo
la parte que sobresale) imitando los enganches de izado (que la maqueta omite)
3º mediante las calcas en relieve de ARCHER, se
reproducen una serie de números de fundición, dichos números constan de dos
partes: la 1ª con una letra y 2 dígitos, y la 2ª con tres dígitos. Se pegan
separadas en la parte inferior del blindaje, y al revés en la superior. En la
otra tapa blindada se opera igual, pero variando los dígitos.
Los cubre-escapes se reproducen con el FG
(sustituyendo las piezas C1 y C2). A estos hay que soldarles unos trozos de
hilo de cobre, imitando unas nervaduras (inferior y superior) [1943]. Posteriormente se imitaran toda clase de
deterioros.
El enganche trasero, es afinado y agujereado.
La luz de convoy se reproduce con el FG, varilla de Evergreen (para la luz) y 2 pequeños círculos de Plasticar (pegados en la parte de atrás) para imitar los
aislantes. [SEP 42]
Los enganches para el mosquetón de arrastre mod. C, se imitan insertando varilla de Evergreen
de 0.75 y 1mm. En estas últimas se hacen unos agujeros y pegan unas palomillas
de FG.
La pieza de arranque (C3), no se va a poner, así
que imito con varilla de Evergreen de 1mm sus
enganches, a los que hay que ahuecar.
El gato (de 20Tn) es afinado: quitando dos especies de
asas, añadiendo una con hilo de cobre, y girando 90º la pieza que forma la
base, para ponerla en la posición correcta. La palanca se afina con Evergreen y agujereando su extremo. Los soportes del gato
son de FG y hay que añadirles algunos detalles con cuadradillo de Evergreen. Para tapar los agujeros o parcas en el Zimmerit de ATAK, se rellenan con varilla de Evergreen. Hay que cuidar muy bien su colocación y/o
pegado, para que el gato no nos quede inclinado sobre los soportes.
Se añaden 3 cierres funcionales de ABER en FG, para
la palanca del gato y pieza de palanca de arranque en la zona inferior.
Curiosamente no vienen en el FG de LionRoad.
Los guardabarros traseros de FG (solo se pondrá el
izquierdo), se detallan añadiéndoles una varilla de Evergreen
de 0.75mm a modo de bisagra, y un trocito cuadrado en el sistema de cierre
(flecha). Y en el lateral, que no viene reproducido, con varilla plana de
0.30mm de ancho se imita la doblez. El guardabarros
del lado derecho no se va aponer, así que solo que colocan los goznes soldados
al casco (con FG) y varillas de Evergreen.
Parte superior Barcaza
Para las rejillas del motor, se emplean los FG de la
maqueta para las traseras (ya que son más correctas en sus formas) y las de LionRoad para las delanteras (que son lo suficientemente
anchas para doblarles los laterales (flechas) para imitar la forma correcta).
Como se
puede ver en las fotos, las tramas de las rejillas, es ligeramente diferente,
pero he sacrificado el detalle en pos de la verosimilitud de las formas (que
sería más complicado de corregir).
El la parte superior, se deben quitar y tapar todos los
enganches de las herramienta, ya que estos van a ser sustituidos por los de FG.
Las herramientas
Para las herramientas se emplean las piezas del FG,
madera de balsa y varilla de Evergreen:
El hacha: se
quitan los enganches de plástico y se afina. Se imita la veta de la madera con
una lija de grano grueso. Se añaden 2 trocitos de Evergreen
para detallar la parte delantera del cubra filo (de FG) y otro por la parte de
atrás para cerrarla.
La pala: es
del tipo Panzer IV. Se sustituye el palo por otro de Evergreen, dándole la forma ahusada con una cuchilla e
imitando la “bola” del extremo con cyano. Para que
tenga la altura correcta, en el cierre, se suplementa con un trocito de Evergreen por debajo y en el cobertor delantero se crea un
pletina con un resto de FG. Se afina el filo de la pala con lima.
La palanca: se
rehace entera con varilla de Evergreen, imitando sus
terminaciones con limas. Para el enganche trasero, el FG viene mal reproducido,
ya que la forma correcta es triangular y no cuadrada. Se corta el FG en dos trozos
y se rehace la zona superior con Plasticar fino.
También se pone un trocito de FG en forma de L para el soporte del otro lado de
la palanca.
Las cizallas: a
estas se les tiene que quitar con sumo cuidado el enganche de plástico con la
cuchilla y limas. En el soporte trasero se imitan 2 pequeños tornillos
marcándolos con la punta de un alfiler.
El martillo:
también se le cambia el mango por uno de Evergreen,
dándole forma ahusada como a la pala.
El taco de madera: este se realizó con madera de balsa y el FG. Los refuerzos
laterales (de FG) vienen lisos, así que marqué por la cara interna, con un
alfiler y un objeto contundente, todos los remaches. Guardando entre si las
distancias correctas.
Enganche del cable de arrastre: [SEP 43] se deben
quitar y afinar todas las partes sobrantes de los soportes en plástico, y
reproducirlos con Evergreen y FG, como el de la
plancha trasera.
Palanca de arranque: en las instrucciones del FG de LionRoad,
esta pieza viene resuelta para un Tigre Early en vez
de un Mid o Late. Se suprimen los enganches de
plástico y se ponen los de FG.
La base de la antena: la de la maqueta es correcta en formas y esta muy bien detallada.
Todas las herramientas [FEB
44] tienen una posición especifica, propia de
esta versión.
Los enganches de los cables
de arrastre
Los enganches de los cables de arrastre y baquetas, se
sustituyen por los del FG. Normalmente estos vienen mal reproducidos en los FGs, por que se representan huecos, cuando en la realidad
son macizos. Para “rellenarlos” empleo cuadradillo de Evergreen
de 1.40mm para los centrales. Para darle la forma acanalada, empleamos una
broca del tamaño adecuado y mediante movimientos perpendiculares se va comiendo
el plástico. Los enganches delanteros y traseros están mal reproducidos en el
FG, así que los rehago con cuadradillo de 1.00mm, varillas de Evergreen y los cierres del FG.
El extintor
Es del tipo cuadrado tardío (por la parte final del
soporte en dos triángulos). El extintor se detalla con el FG (en este caso se
han soldado sus partes para darle mas consistencia) y
se le añade un trozo de hilo de cobre (para imitar la bisagra) y un trocito de
FG (para el cierre).
Se añade un trocito de Evergreen
para la bocacha de salida.
Los cables de arrastre
Para los cables de arrastre empleo cable de hilo de
cobre trenzado de 1.06mm de Karaya (ref. TC), y para
las cabezas la ref. 35532 de Elefant.
Torre
Esta formado por varias piezas (la base E18, dos laterales E3 y
E4 y el techo). Es algo complicado de pegar entre si estas piezas y en mi caso
el techo venia algo deformado.
El plástico viene con una estupenda superficie imitando
el acero laminado. Pero todo quedará tapado con el Zimmerit
de ATAK. Para ello hay que eliminar los portillos de visión redondos de los
laterales (vienen reproducidos en la resina de ATAK), las soldaduras y otros
pequeños detalles (marcados con círculos rojos en la imagen inferior). Se pasa
una lija de grano grueso para dejar mordiente.
El Zimmerit de ATAK, del
tipo ancho, es de nuevo un mm corto. Con lo que lo corto en varios trozos
(siguiendo las líneas verticales) y lo adapto y pego con pegamento de dos
componentes.
Aquí podéis ver el detalle del interior de los
portillos de visión los cuales hay que retocar un poco con limas.
Escotillas
La de escape del lateral, se sustituye por la de ATAK,
con el Zimmerit incluido y la que tiene la bisagra
inferior de forma cuadrada, propia de la versión final-final.
La del comandante (pieza E9), se le sustituye el
asa por una de hilo de cobre (imitando las soldaduras con masilla de dos
componentes), se remarca con la cuchilla el tornillo, se añaden 2 pequeñas
tiras de Evergreen a los lados y la pletina para el
candado.
El la base, se sustituye el aro de la MG, por otro de Evergreen (más acorde a la escala y de dimensiones más
correctas ya que en la maqueta la pieza viene mal reproducida), añadiendo las
soldaduras con masilla de dos componentes, se añade la platina del candado (con
el circulo rojo), y se ahondan las acanaladuras de
desagüe [MAY 44] con una sierra de FG.
La del cargador es la del modelo final [MAR 44], pero el modelo final-final (que es como
la de los Tigre II) [MAY 44], que está
canibalizada de un Tigre II de Dragón. Se tapan los círculos de desmoldeo con masilla líquida. Se le ha añadido el
cable-tirador con plástico estirado. El sistema de apertura de la maqueta de
AFV, y con Evergreen la pletina de cierre.
En el techo de la torre se añade la pletina del
candado realizado con Evergreen.
También se hacen las soldaduras perimetrales, las
de las planchas de 40mm de la versión final [MAR
44] (señaladas con flechas y realizadas ahondando las acanaladuras con
un scriber, con plástico estirado, pegamento líquido
y la punta de una cuchilla, y masilla de dos componentes).
En el “Nahverteidigungswaffe”
(arma de protección cercana) hay que tapar los agujeritos perimetrales con
masilla líquida (círculo inferior).
En el extractor de humos se sustituyen las pletinas por
seis trocitos de Evergreen (círculo superior), y
realizar un agujerito en el centro con una broca de 0,3mm.
Cesta
Rehago con la cuchilla la ranura de las tapas, y
elimino los enganches, que sustituyo por los de FG, añadiendo unos enganches
(para los candados) de hilo de cobre.
Como curiosidad, y por darle un toque distintivo al
carro, he colocado el extintor en el lateral de la cesta. Es el sitio más
lógico para poder cogerlo desde dentro, tenerlo siempre a mano, no molesta a
los cables de arrastre, etc. Además está documentado con una foto de un carro
de la 101 en Normandia.
Enganches eslabones de respeto
Se afinan y quitan con lija los simulacros de
abrazaderas que llevan, sustituyéndolas por hilo de cobre. Se crean con Evergreen unas tiritas en la parte inferior para sujetar
los eslabones, y se añaden unos números de ARCHER.
Faro BOSCH
En el faro BOSCH [DIC 43]
se detalla su sistema de cierre, con una tira de latón (resto de FG), un asa de
hilo de cobre y 2 pequeños remaches. El cable es de hilo de cobre de 0.40mm.
Cañón
El cañón es de aluminio torneado. Es 2,40mm más largo y
dispone de 2 pequeñas ranuras en el cierre de la separación de los dos cuerpos,
en vez de 3 como el real.
La pieza (E2) correspondiente al mantelete, se
sustituye por la pieza de resina de ATAK con el Zimmerit,
y se pega esta a la pieza A10. La bocacha del cañón viene modelada en 4 piezas
y se puede reproducir tanto la bocacha pequeña [ABR
44], propia de esta versión y común con el Tigre II, como la estándar
más grande. Con la resina de ATAK, podemos reproducir dichas bocachas con un
protector/lona puesta.
Se tienen que realizar 4 pequeños agujeros
equidistantes en la parte redonda para imitar unos tornillos.
También se debe rellenar la parte superior del escalón
con masilla de dos componentes y afinar con lija, para darle la característica
forma curvada. Y añadir unas letras y números de ARCHER (en este caso "AMP
34").
Pegue la basculación haciendo el cañón fijo. Se
puede observar un trozo de Evergreen añadido a lo
ancho del frontal, que resalta las piezas imbricadas del blindaje.
Detalles de la torre montada
Para darle más vistosidad, dejaré abiertas las cúpulas.
He añadido más eslabones al lado derecho y he añadido pasadores de más (como se
puede comprobar en las fotografías de época).
PINTURA
Primeramente
imprimo la maqueta con primer blanco de Citadel:
Después, pinto los bajos, zona de tubos de escape y lateral de amarillo
de Tamiya XF-60.
Que posteriormente enmascaro. Para pintar los colores restantes.
Creo las manchas verdes con una mezcla de XF-4, una gota de carne y
XF-22. No importa como queden, ya que luego los otros colores definirán las
manchas.
En las planchas horizontales e inclinadas (con sus caras hacia arriba),
aclaro la base (verde) con más carne y blanco. Realizando una luz cenital en
las horizontales y un degradado en las inclinadas.
Después con una mezcla de rojo + rojo casco + 1 gota de carne y XF-22,
las manchas rojas, realizando la luz cenital como con el color verde.
Y por último, a mano alzada, las líneas amarillas con XF-60 aclarado.
Añado los números (transferibles de ARCHER), en la cesta trasera y
laterales de la torre (con su estilo y colocación caracteristicas
de esta unidad). Las laterales son muy difíciles de poner por la textura del Zimmerit.
En los laterales coloco las cruces balcánicas de la maqueta, pero son
muy frágiles y tengo que emplear mucho MicroSet y MicroSol, y después retocar con acrílico blanco y negro.
Y la marca de división, realizada con acrílico color rosa (blanco +
rojo) y un pincel fino, tanto en el frontal izquierdo como la plancha trasera
izquierda.
Para los desgastes y efectos, doy primero unos filtros de SinIndustries: un P242 “Tan for
Tricolor Camo” (en la imagen esta dado solo en la
mitad derecha del carro) para las zonas camufladas.
y un marrón P241
“Brown for Dark Yellow” en las zonas amarillas.
Después de dejar secar bien, aplico otros filtros puntuales (de la misma
marca), y de forma aleatoria por todo el carro, especialmente en la cubierta
del motor y trampillas, con verdes, grises, amarillos, etc.
Continuo
con los óleos. Utilizando los colores: blanco, naranja, amarillo, carmín, azul
claro, azul oscuro, verde vejiga, verde pardo, ocre, etc. Y aplicándolos de la
manera habitual. Para todo el carro, pero poniendo especial énfasis en las
planchas horizontales con los colores más claros. Y no insistiendo mucho en las
zonas de Zimmerit, para no empastar los detalles y
para que no se deposite mucha pintura en los recovecos.
Después de dejar secar 3 días, se realiza un lavado selectivo para
realzar detalles y en especial en las juntas, con la ref. “Dark
Wash” de MiG, a todo el
carro.
Varios:
Escapes 1ª parte: se pintan con acrílicos de tonos óxidos de Vallejo (refs. 301, 302, 303). Y a continuación se realiza otra
sesión intensa con óleos y pigmentos tambien de tonos
óxidos.
Cubre escapes. Tienen el mismo tratamiento que el resto del carro.
Ruedas. Después de aplicarle los colores base, y un lavado de un tono
oscuro…
Desconchones claros. Realizados con Vallejo 8??.
Desconchones oscuros. Realizados con Óxido Oscuro de Panzer
Aces 301.
Para los cables de arrastre, antes de aplicar el óxido oscuro, he
realizado otro nivel de desconchones con rojo imprimación (3?? de Vallejo).
Óleos.
Los oscuros estan realizados con siena tostado
y sombra natural, en las zonas de manoseo, alrededor de escotillas y zonas de
sombra. Los claros con Buff de 501 Abteilung, blanco, ocre claro, amarillo rosado de napoles y de titan y gris neutro
de Pebeo. Se han distribuido por las planchas
horizontales, alrededor de detalles, recovecos, y puntualmente en el Zimmerit vertical.
Después se han pintado los detalles (herramientas, maderas, periscopios,
antena, luces traseras, etc.) con Vallejo.
Cadenas.
Tienen una imprimación blanca de Citadel. Porteriormente, con diferentes colores terrosos de Tamiya, se pintan enteras dandoles
diferentes manchas y difuminados. A continuación se den unos lavados con
acrílicos de Vallejo (marron tierra, negro y
naranja). Se pasa un lapiz de grafito por las zonas
de contacto de las ruedas, y en los resaltes exteriores.
Se termina con unos pigmentos de MiG de varios
colores, fijados con disolvente.
Ruedas.
Hay que aplicar todos los efectos de manera lógica y teniendo muy en
cuenta las zonas de roce (donde incuden los dientes
de las cadenas), expuestas al barro y polvo, etc.
Primero se aplican los desconchones claros con Vallejo 8??. Posteriormente sobre estos los oscuros con Óxido Oscuro
de Panzer Aces 301.
Se realiza un lavado con el lavado "Dark Wash" de MiG.
Se aplican otros lavados con los acrílicos terrosos "tierra
mate" 983 y "sombra tostada" 941.
Unos óleos puntuales de amarillo rosado de napoles,
en los detalles.
Pigmentos de MiG ("Russian
Earth" P034, "Dark
Mud" P033 y "Europe
Dust" P028) para las caras internas, apelmazados
con disolvente, y de forma muy leve en las caras externas.
Con pintura de Citadel "BoldGun Metal" 61-57, se pintan las zonas pulidas de
rodadura y los dientes, para porteriormente aplicar
grafito y pulir con un pincel de goma.
Bajos.
Se realiza un lavado con el lavado Dark de MiG.
Se aplican otros lavados con los acrílicos terrosos "tierra
mate" 983 y "sombra tostada" 941. y con
los mismos colores se aplican manchas y acumulaciones aleatorias.
Se acaba con Pigmentos de MiG: "Russian Earth" P034, "Dark Mud" P033 y "Europe Dust" P028.
Cadenas y ruedas, ya colocadas en su sitio a falta de retoques con
pigmentos y grasas.
PINTURA: retoques finales
Los
procesos finales han consistido en: pintar las MGs
con negro de Vallejo y grafito, retoques con pigmentos de MiG
("Russian Earth"
P034, "Dark Mud"
P033 y "Europe Dust"
P028), sobre las superficies horizontales, a modo de empolvado.
Grasas y fluidos con disolvente y óleo Bitume (directamente del bote
para los brillantes) y pigmentos de MiG (para los
mates).
Roces pulidos con grafito an algunas aristas y
zonas de máximo roce.
Braniz satinado para las
luces traseras.
Pigmento "Black Smoke" de MiG para los tubos de escape.
Viejas
generaciones contra nuevas generaciones – José A. Azorín e Ignacio del Corral
Perfiles
Sturmtiger Fgst. 250327. Producción inicial, Panzersturmmörserkompanie
1001
Este
Sturmtiger se caracteriza por una rueda tensora más
grande y las cadenas tardias con chevrones,
además de otros detalles menores. Fue capturado por la 464th Ordinance Evacuation Company del ejército americnao en
abril de 1945.
Sturmtiger
Producción final. Unidad inidentificada.
Este
carro fue capturado por los amerianos en Alemania en
1945. Notad la combinación de la rueda tensora pequeña y las cadenas iniciales, sin chevrones.
Sturmtiger
Producción inicial. Unidad inidentificada.
Este
carro fue capturado por las tropas soviéticas del 3er Ejército del Primer
Frente Bielorruso en Alemania, en mayo de 1945, y es el prototipo modernizado.
Observad la rueda tensora y las cadenas iniciales.
Sturmtiger
Producción final, Panzersturmmörserkompanie 1002.
Este Sturmtiger se caracteriza por una rueda tensora pequeña
(final) y las cadenas sin chevrones, además de otros
detalles menores. Fue capturado en abril de 1945 por la 5ª Divsión
de Infantería. Notad su distintivo camuflaje “ambush”
(emboscada).
Los Sturmpanzers fueron una serie de tanques de asalto alemanes
especializados en el combate urbano con gran capacidad de destrucción de
edificios, defensas fortificadas y búnkers. El
primero fue el Sturminfanteriegeschütz 33 (basado en
el chasis del Pz III), después el Sturmpanzer
IV y, finalmente, el más poderoso, el Sturmtiger.
Se
construyeron sólo 18 Sturmtigers sobre chasis de
Tiger I E dañados y fueron armados con un mortero lanzacohetes de 380mm,
adaptado de un lanzador naval de cargas de profundidad. El nuevo vehículo
recibió la designación de 38cm RW61 auf Sturm(panzer)morser Tiger y fue
producido por Alkett. El 20 de octubre de 1943 se
presentó el primer prototipo a Adolf Hitler en el centro de pruebas de Arys (Orzysz), en Prusia
Oriental. Este prototipo se basaba en un Tiger I de producción media, con
ruedas con bandas de caucho, y la superestructura estaba hecha con planchas de
hierro, no blindada, pero en la producción se usaron vehículos dañados de final
de producción, con ruedas de acero. El frontal de los Tigres fue removido y se
les colocó una casamata blindada fabricada por Branden-burger
Eisenwerke y, desde agosto a diciembre de 1944, Alkett completó solo 18 vehículos (chasis 250043 a 251174)
en su planta de Berlin-Spandau, aunque los planes
originales eran producir 10 vehículos mensuales, requerimiento que nunca fue
alcanzado.
El
armamento era el mm Raketenwerfer 61 L/5.4 de 380 mm,
que podía lanzar proyectiles de alto explosivo de corto alcance (4.600-6.000
m). Estos proyectiles medían 1,5 m y pesaban entre 345 y351 kilos según la
munición usada, estando disponibles dos tipos: el de alto explosivo Raketen Sprenggranate 4581 (con
125 kg de carga explosiva) y el de carga hueca Raketen
Hohladungsgranate 4582 para usarlo contra
fortificaciones. Este podía penetrar hasta 2,5 m de cemento reforzado. Esta
arma fue desarrollada originalmente por Rheinmetall-Borsig
en Düsseldorf para la Marina como lanzador de cargas de profundidad. Para
evitar que los gases entraran en el compartimiento de combate, el tubo tenía
numerosos agujeros de salida alrededor de la boca, resultando una espectacular
llamarada cuando el mortero era disparado que revelaba su posición al enemigo,
por lo que los Sturmtiger se desplazaban tras cada
disparo. Posteriormente, el tubo fue dotado con un anillo de acero como
contrapeso, para mejorar la elevación y la puntería. Podían transportar sólo 14
cohetes dentro de la superestructura. Doce en los racks dispuestos para ello,
uno más dentro del tubo y otro más en la bandeja de carga. La munición se
cargaba con una grúa situada en la parte posterior derecha de la casamata a
través de una escotilla rectangular de dos piezas, siendo necesaria toda la
tripulación para esta tarea. La grúa
podía desmontarse y guardarse cuando no
se usaba. La parte trasera de la escotilla llevaba un arma de defensa cercana NbK 39 Nahverteidigungswaffe de
90 mm. La escotilla circular trasera era para la tripulación. En el frontal
llevaba una MG34 de 7,92 en un montaje de bola (Kugelblende)
y portillos para una MP-40 de 9mm que se llevaba en el interior con una
dotación de 384 disparos.
Sturmtigers en combate
Al
principio, los Sturmtigers fueron atachados
a las tropas blindadas pero en enero de 1945 las tres compañías fueron
renombradas como baterías 1000,. 1001 y 1002, con
cuatro vehículos divididos en dos pelotones cada uno. Combatieron
principalmente en el frente occidental, sobre todo en la defensa de Alemania en
1945, en la línea del Rin. En su limitado uso, probaron ser una
excelente arma defensiva pero muy lentas y poco fiables mecánicamente,
siendo la mayoría abandonados o destruidos por sus tripulaciones tras una
avería o quedarse sin combustible. Su breve historia es:
La Panzersturmmoserkompanie 1000 luchó en el alzamiento de
Varsovia en agosto de 1944. Después la unidad tomó parte en el bombardeo de
Bratislava durante el Alzamiento Nacional Eslovaco en septiembre de 1944. Tras un
corto regreso a Varsovia aquel mes fue retirada a Sennelager
donde se preparó para tomar parte en la operación Wacht
am Rheim, la batalla de las Ardenas.
La Panzersturmmoserkompanie 1001 fue adscrita al 6º Ejército
SS Panzer en el sitio de Lieja durante la
contraofensiva de las Ardenas, pero no llegó a entrar en combate. Su primera
acción fue en las montañas Eiffel (Wesfalia). En
febrero de 1945 cruzó el Rin y continuó combatiendo hasta abril de 1945.
La Panzersturmmoserkompanie 1002 llegó demasiado tarde para
tomar parte en la batalla del Bulge (Ardenas). En
marzo de 1945 lucharon en los combates del Rin y lanzaron su último cohete en
abril de 1945.
Los Sturmtigers
tras los combates
Actualmente
se conservan dos Sturmtigers en museos:
El del
Deutsches Panzermuseum
de Munster
(Alemania). Es un modelo de producción final capturado por el 737 Tank Batallion en abril de 1945
en Minden (Alemania).
El del
Museo de Kubinka (cerca de Moscú, Rusia). Parece que
este vehículo fue capturado en la orilla oriental del Elba. Es un tanto
misterioso ya que ninguna batería operaba en esa área, por lo que podría
tratarse de un vehículo de reserva o reparado.
En las
páginas 88-92 podéis ver fotos del Sturmtiger
conservado en Munster, tal como se expone. El tamaño de este coloso es realmente
impresionante; lo mismo se puede decir del proyectil de alto explosivo, el Raketen-Sprenggranate 4581 de 38 cm.
Aquí
se aprecia la forma del mantelete con contrapeso y las aberturas para los gases
características de esta arma.
Página
opuesta: Vista en detalle de la cadena. Es del tipo inicial, sin resaltes.
Página
opuesta: Vista lateral del mantelete. Observad la línea de soldadura y la
textura del corte producido por el soplete. El blindaje de la plancha frontal
era de 150mm.
Página
siguiente: Detalles del bien conservado compartimiento de combate.
Tamiya versus AFV Club
Dimensiones generales
Según
los planos de AJ-Press las dimensiones generales de
la maqueta de Tamiya
se acercan más, no siendo exactas por decimas de milímetro, mientras que la
maqueta de AFV es 1,5-2mm más larga y 0,5 más ancha.
Casamata
Aquí
encontramos las diferencias más evidentes entre ambas maquetas:
1) la
escotilla de acceso a la cámara de combate. La de Tamiya
es exacta en dimensiones, mientras que la de AFV tiene casi 5mm más de anchura.
2) En
el frontal de la casamata, tanto la forma como la situación de la apertura del
visor de tiro es correcto en la maqueta de Tamiya,
mientras que en la de AFV es sensiblemente más alargado y está situado más
alto. Lo mismo se puede decir del hueco cegado situado por encima de esta
apertura.
3) La
textura de la superficie está mejor conseguida en la maqueta de AFV,
necesitando la de Tamiya ser texturada
con pegamento líquido.
4) En
la maqueta de Tamiya están ausentes los pequeños
vástagos (no sabemos para que servían) a ambos lados de la escotilla principal.
5) La
maqueta de Tamiya también necesita que se le rehagan
las soldaduras y las marcas de corte de los sopletes.
Cañón
Los
orificios de expulsión de gases están mal moldeados en la maqueta de AFV,
siendo necesaria su sustitución por uno más correcto.
El
contrapeso de Tamiya carece de los tornillos que
presenta el de AFV (según el Sturmtiger conservado en
Kubinka) y parece más correcto de formas.
Cubierta
del motor y plancha trasera
Podemos
afirmar que las dos son prácticamente iguales y correctas tanto en formas como
en distribución en ambas maquetas.
Ruedas
Todas
las ruedas son iguales excepto las tensoras. La maqueta de Tamiya
nos ofrece la versión inicial y, por contra, la de AFV la tardía, de diámetro
inferior.
Cadenas
AFV
trae unas cadenas en vinilo del modelo inicial. Si no queremos complicarnos la
vida para representar correctamente la caida
característica habrá que sustituirlas por otras eslabón a eslabón, como la que
ofrece Tamiya (del modelo tardío con chevrón metálico) aunque estas no son articuladas y no
tienen las perforaciones de los dientes, aparte de que habrá que eliminar multitud
de marcas de eyección.
Conclusión
La
maqueta de Tamiya presenta características de los
modelos iniciales, como las ruedas tensoras y la
forma de las orejetas frontales para los ganchos de arrastre, mientras que en
la de AFV estas características se corresponden con la versión final.
En
líneas generales, la maqueta de AFV presenta un mejor detalle de moldeado
debido a las nuevas técnicas de moldeado e inyección, con un despiece mayor de
las diversas partes de la maqueta. Por ejemplo, la plancha del motor y la
casamata vienen en una sola pieza en la maqueta de Tamiya,
lo que por otra parte facilita y reduce el tiempo de montaje. AFV ofrece el
interior del vehículo en un kit aparte, por lo que claramente debe ser nuestra
opción si queremos detallar su interior, aunque en las líneas y formas
generales la maqueta de Tamiya todavía no ha sido
superada.
AFV
Club Sturmtiger Late - Ignacio del Corral
Desde
que supe que AFV iba a ofrecer un kit de detallado para el interior de su Sturmtiger me planteé el lanzarme a la construcción de esta
maqueta. El amplio espacio de la casamata y el hecho de que podamos dejarla sin
pegar al casco para poderla levantar y apreciar el interior nos invitan a
realizar un proceso de detallado y pintura tan elaborado como se desee. Yo no
quise alcanzar ese extremo, por una cuestión de tiempo y de falta de material
de referencia, así que he montado el interior de AFV añadiendo a scratch aquellos elementos que me parecen indispensables y
que de manera inexplicable no vienen con la maqueta. El kit de detallado
incluye una casamata transparente, pero decidí no utilizarla desde el
principio. Las instrucciones son confusas en algunos pasos y algunas piezas se
tienen que colocar en su posición más por intuición que porque quede claro en
las instrucciones. Será importante recurrir a la documentación sobre el Sturmtiger y el Tiger I para resolver algunas dudas.
Para
detallar el exterior me serví del magnífico set de Voyager.
Incluye multitud de planchas de fotograbado con todo lo necesario (rejillas,
sujeciones de las herramientas, faldones, detallado de la grúa, …) y un cañón en resina mucho más exacto que el de la
maqueta.
Por
último el zimmerit lo realicé a mano, con masilla
poliéster de Tamiya.
A
tenor de lo que se aprecia en las fotos parece difícil encontrar dos Sturmtigers iguales. Cada uno se diferencia de otros en
pequeños detalles, por lo que hay que ser bastante cuidadoso y estudiar el
material gráfico con detenimiento si queremos imitar un ejemplar en concreto.
Aunque existen varias fotos del ejemplar que he intentado representar
desconozco a qué unidad perteneció. Tan sólo que fue capturado por tropas
norteamericanas en Alemania en 1945.
MONTAJE
Una
vez montado el interior y antes de cerrar el compartimento del motor pinto todo
el interior en negro. De esta manera se minimiza la visibilidad de esta zona a
través de las rejillas de ventilación, ya que esta parte no se va a detallar.
La
estructura de la cubierta del motor tiene dos bordes muy finos que
inevitablemente se rompen al separarlos de la grapa, así que hay que
reconstruirlos con lámina muy fina de plasticard.
Para
ser un kit destinado a detallar el interior del vehículo, la mejora de AFV
omite algunas piezas clave. El panel de instrumentos y las palancas se
fabricaron con lámina de plasticard y plástico
estirado. El mamparo del motor es una de las omisiones más graves. Las formas y
las dimensiones las tomé del mamparo del Tiger I de Academy
y lo detallé con plasticard. No obtuve fotos fiables
de esta zona, así que me basé en fotos y planos del Tiger I y en las fotos del Sturmtiger conservado en el museo de Munster.
El
volante que viene con el kit no es correcto, ya que es de cuatro brazos,
mientras que los modelos Late venían con uno de dos. El encaje de la caja de
transmisión es muy malo. Una vez colocado resultaba imposible colocar la
plancha de blindaje que la cubre. Tuve que desbastar la parte interior de la
plancha con un minitaladro y afinar al máximo para
hacerle sitio. Algunas piezas del interior las pinté aparte y las coloqué al
final.
Una
vista del interior de la casamata antes de la pintura. Existen marcas de
expulsión en muchas las piezas, algunas en lugares de difícil acceso para
rellenar con masilla y lijar.
Una
vez colocadas las piezas de fotograbado de la casamata rehago los cordones de
soldadura con putty de Tamiya.
Los que vienen en las piezas de fotograbado están fuera de escala.
La
maqueta, montada y lista para la pintura. La MG es una referencia de Armorscale y contribuye a refinar aún más el modelo.
Algunos detalles, como los “tapones” de los portillos laterales se colocarán
una vez finalizado el proceso de pintura.
El kit
de fotograbado de Voyager incluye todo lo necesario
para detallar al máximo el exterior del Sturmtiger,
incluyendo los faldones, la grua y el cañón en
resina. El taco de madera es de madera de balsa, mucho más real que uno de
plástico. Finalmente decidí no colocar el faldón trasero que aparece en la
fotografía.
ZIMMERIT
Primero
preparo dos hileras con las dos pastas que vienen en el kit de masilla
polyester de Tamiya. Cuidado porque huele fatal y
tiene pinta de ser un poco tóxico, así que una buena ventilación es
imprescindible.
Ahora
mezclo bien los dos componentes hasta conseguir una mezcla homogénea.
Con
ayuda de una pequeña espátula aplico la pasta a las planchas a zimmeritar. No pasa nada si la superficie no queda
perfectamente lisa.
El
zimmerit lo he aplicado con la herramienta de AFV.
Una ligera presión y listo. Es muy cómodo de utilizar. No hay que esperar a que
seque demasiado la pasta, porque si no las marcas no quedarán con suficiente
relieve.
El
resultado final es este. Las líneas entre las hileras de zimmerit
se pueden lijar posteriormente con lija de grano fino.
PINTURA
El
interior de la cámara de combate se pinta en Blanco, ensuciándolo un poco con Buff.
A
continuación realizo un perfilado con una mezcla muy diluida de Negro y Marrón
Rojizo.
El
interior de la casamata se ensucia convenientemente. Hago abundantes
desconchones en colores oscuros en los contenedores de munición, denotando el
desgaste producido al manejar los enormes proyectiles. Para dar más vida al
color marfil fundo algunos óleos en tonos ocres y amarillos. Los visores del
conductor no vienen en la maqueta y los construyo con plasticard.
El
suelo de la cámara de combate tiene dos niveles. Lo ensucio con un pincel seco
color acero, óleos, pigmentos y alguna mancha de óleo betún y barniz brillante.
El suelo, la transmisión y barras de torsión se pintan en Red Primer. La chaqueta
de cuero proviene de una 251 de Dragon y le di la
forma adecuada calentándola con cuidado y doblándola posteriormente. La radio
tampoco viene en la maqueta. El bastidor se realizó con plasticard
y los auriculares provienen de un set de figuras de Dragon.
Comienzo
la pintura del exterior con una capa a base de una mezcla de Dark Yellow y Buff
de Tamiya. Lo aclaro añadiendo más Buff y una pizca de Blanco, para darle un toque cenital,
pero sin exageraciones, ya que gran parte de este efecto se perderá en
posteriores pasos.
A
continuación aerografío el camuflaje con ayuda de
mascarillas que realizo con cinta de enmascarar. Primero aplico el color verde,
un Olive Green. En las zonas superiores aclaro un poco el color de las manchas
añadiendo Dark Yellow y en
las inferiores lo oscurezco con Olive Drab. Enmascaro
las zonas que han perdido los faldones laterales, dejando estas zonas en el
color base amarillo.
Continúo
con las manchas marrones, que van en Red Brown, a las que saco también luces y
sombras con Dark Yellow y
Hull Red. El proceso de realización del camuflaje es bastante tedioso y largo,
por lo que conviene realizarlo en varias sesiones para que sea más llevadero.
Para
finalizar con el camuflaje pinto las pequeñas motitas (más que motas son líneas
ligeramente curvadas) con un pincel fino. Amarillas y marrones sobre el verde,
amarillas y verdes sobre el marrón y verdes y marrones sobre el amarillo.
Como
la maqueta tiene un aspecto bastante plano realizo un sombreado general con un
poco de Negro disuelto en mucho disolvente, insistiendo en todos los recovecos
y líneas de soldadura. La maqueta gana bastante profundidad en este paso.
Un par
de filtros contribuirán a unificar un poco el camuflaje tan llamativo del Sturmtiger. Utilizo las referencias Brown y Tan de Sin Industries. No superpongo ambos filtros, sino que aplico
uno u otro según la zona.
Para
aportar variedad tonal a la maqueta aplico óleos en tonos ocres, marrones,
amarillos y blancos. Como es habitual los fundo con movimientos circulares en las
planchas horizontales y con trazos verticales en las planchas verticales.
Como
sigo viendo el carro bastante plano aplico un lavado puntual alrededor de todos
los detalles. El zimmerit también recibe un lavado
general. Para esta tarea preparo una disolución de óleo color Tierra. En este
paso también he pintado las herramientas, periscopios y el ánima del cañón.
Un
ligero pincel seco por todas las aristas y el zimmerit,
con unos tonos algo más claros que los del camuflaje aportará un plus de
contraste al carro y acentuará los relieves.
A
continuación realizo un mapping sobre las planchas
verticales. El Sturmtiger tiene unas superficies muy
amplias a las que hay que dar vida. Empleo agua ligeramente manchada con tonos
Caqui, Carrista Afrika Korps y Luces Afrika Korps de Vallejo y voy realizando manchas irregulares,
superponiendo unas a otras.
Los
desconchones los realizo con varios tonos de pinturas Vallejo: los más
superficiales con Buff y los más profundos con gris
oscuro o una mezcla de Negro y Marrón Rojizo. Insisto en las zonas más
propensas al roce, como las aristas o los bordes de las escotillas.
Con la
misma mezcla anterior y ayudándome de un pequeño trozo de espuma realizo zonas
desgastadas en las planchas horizontales, en aquellos lugares sujetos al paso
de la tripulación.
También
realizo algunas rozaduras superficiales producidas por la maleza y otros
objetos en las planchas verticales.
Con
óleos Tierra Siena Natural, Tierra Siena Tostada y Betún hago algunos
chorretones en las superficies verticales y en los faldones laterales,
especialmente desde los enganches, asas, remaches y pernos.
Preparo
agua en unos pocillos ligeramente manchada con colores aclírilicos
claros y oscuros, como Buff y Negro. Con un pincel
fino voy dando pasadas en las zonas verticales, de manera irregular para
simular el desgaste y la suciedad arrastrada por la lluvia. Hay que dar varias
pasadas porque las variaciones tonales son muy sutiles.
La
zona de contacto de las ruedas con las cadenas y los dientes de la tractora se
pintan en plata para imitar el pulimento de estas zonas debido a su constante
contacto con las cadenas. Los bajos los texturizo con sucesivas capas de
pigmentos de los mismos tonos que los aplicados a las cadenas y fijados con
aguarrás.
Finalizo
empolvando ligeramente el carro con los mismos tonos de las cadenas. Insisto un
poco más en las planchas horizontales y en los faldones laterales. En la zona
del motor realizo algunas manchas con óleo Asfalto mezclado con un poco de
barniz satinado y oscurezco la zona de los escames con pigmento Black Smoke. Con óleos Asfalto y Negro añado algunas manchas de grasa a las ruedas.
CADENAS
Las
cadenas son el modelo temprano comercializado por AFV Club. Monto las cadenas
por tramos y las pinto antes de colocarlas en el Sturmtiger.
Inicialmente reciben una base mezcla de XF-64 Marrón Rojizo y XF-9 Hull Red.
A
continuación hago un pincel seco con X-11 Plata pasando con el pincel apenas
cargado de pintura sobre los dientes y el exterior de las cadenas.
Para
darles un aspecto usado preparo un par de lavados generales con tonos Rust Base Color y Rust Light Shadow de Lifecolor y los aplico
a ambas caras de los eslabones. Estas pinturas son ideales para este tipo de
efectos.
Para
marcar la zona de contacto de las ruedas con las cadenas enmascaro la zona
correspondiente y paso un bastoncito de algodón
impregnado en pigmento Gun Metal de Mig. Una vez depositado el pigmento froto con el algodón
para conseguir cierto nivel de brillo.
Por
último sólo quedar empolvar las cadenas con una amplia variedad de pigmentos
fijados con disolvente, insistiendo sobre todo en la cara externa de los
eslabones. No mezclo los pigmentos, sino que los voy colocando aleatoriamente
para conseguir mayor cantidad de tonos y que no quede un aspecto monótono y homogéneo.
Tamiya Sturmtiger Early - José A. Azorín
Mi elección
Tras
revisar las diferentes opciones de montaje que nos ofrecen los excelentes
planos del libro de AJ-Press, me decido por la
variante que aparece en las páginas 68-70: un Sturmtiger
inicial basado en el chasis de un Tiger medio, con ruedas de acero y cadenas
del tipo final. Otras características que describe el libro de este vehículo
son: tres ganchos para cables de arrastre en ambos lados de la casamata; el
taco de madera para el gato se coloca en la parte trasera izquierda; y lleva
cuatro pequeños ganchos alrededor de la boca del mortero para colocarle una
lona que lo proteja.
Para
personalizar todavía más mi maqueta, decido realizar un vehículo de la PzStuMrKp 1000 muy conocido por las fotografías de su
captura (al lado de una granja) y por ser enviado para su evaluación a
Aberdeen. En los años 70 fue devuelto al gobierno de la Alemania Occidental y
se expuso primero en el WTS de Koblenz. Después fue
adquirido por el museo de Sinsheim donde fue
restaurado. En la actualidad se expone en el museo de Munster.
Un gato muy viajero.
Montando la vieja maqueta
A
pesar de que en sus líneas y medidas generales la maqueta de Tamiya es correcta se nota que es una maqueta con unos
cuantos años a la espalda y necesita ser detallada con algún set aftermarket. En este sentido he utilizado el fotograbado de
Aber dedicado
al exterior del vehículo (35043) y el dedicado a los
guardabarros y protectores de los tubos de escape (35A43). Además del
fotograbado, le he colocado el zimmerit genérico de Cavalier (xxx) y he usado un faro
Bosch y una ametralladora MG34 de Dragon. Unas asas y
anillas de levantamiento hechas con alambre, el taco de madera para el gato
realizado en madera de balsa y algún detalle hecho con plástico y varilla de
latón, completan el montaje de esta imponente maqueta.
Foto
1. Ánima del cañón
Lo
primero que hacemos es pintar el ánima del Raketenwerfer con una mezcla de 065 Acero/Steel y 072 Gun Metal de Vallejo Model Air. Continuar la descripción del montaje en orden
cronológico puede ser muy monótono y aburrido, así que iré describiéndolo según
las diferentes partes de la maqueta, obviando las evidentes mejoras que el
fotograbado aporta.
Foto
2. Plancha frontal del casco
Se
aprecia muy bien el zimmerit de Cavalier.
Considero que es de muy buena calidad y su csote vale
la pena por el tiempo que ahorramos en su fabricación casera. El guardabarros
se sustituye completamente por el del fotograbado de Aber.
También podemos apreciar el faro Bosch que es de un 234/2 Puma, y su cableado,
y la ametralladora coaxial del Tigre Inicial, ambos de Dragon.
Foto
3. Plancha frontal de la casamata
Aquí
podemos ver como se han hecho o remarcado las soldaduras de los diferentes
visores. También se aprecian las cuatro pequeñas asitas alrededor de la boca
del mortero que servían para asegurar un toldo protector.
Foto
4. Techo de la casamata.
Se
sustituyen las asas por otras hechas en cobre y se añade un lift
ring hecho con el mismo material. Con latón se colocan dos pivotes ausentes en
la maqueta y con pequeñas piezas de plástico se hacen los pasadores de las
bisagras de la escotilla y los topes que se pueden apreciar en el vehículo
conservado en Munster. Con un pedazo de bastidor de
fotograbado se hace el protector del periscopio.
Foto
5. Grúa
El
fotograbado de Aber para la grúa de amuncionamiento es impresionante. Sólo hay que completarlo
con una varilla de plástico de Evergreen e hilo de
torzal de pequeño diámetro. El mástil de la grúa se hace con aluminio torneado
y se detalla con una rodaja de plástico y un trocito de cobre.
Foto
6. Cubierta del motor
En la
cubierta del motor también se rehacen las asas con alambre de cobre. Lo más
destacado de esta zona son las modificaciones que la tripulación hizo sobre el
terreno, destacando el anillo de la parte izquierda y el asa cuadrada de la
derecha para izar esas partes de la cubierta. Aunque no se aprecia bien en la
foto, los soportes del protector de la salida de humo de los tubos de escape se
rehacen con alambre de cobre.
Foto
7. Plancha trasera
El zimmerit genérico de Cavalier
tiene que recortarse y adaptarse con masilla diluida. Se aprecia claramente el
taco de madera hecho con madera de balsa, la luz de posición hecha con un
trocito de cable eléctrico con su aislante y el gato hecho a partir de un trozo
de plástico y el fotograbado de Aber. También se
aprecian los pasadores que lo sujetan en su soporte. (aquí
no sé cómo insertar las dos fotos del gato).
Foto
8. Lateral derecho
La
barra metálica se rehace con varilla de Evergreen,
así como la pala es rehecha con el fotograbado de Aber. El proyectil es de Tamiya,
torneado en aluminio y con un pequeño fotograbado para representar los
orificios de salida de los gases. Se hacen las soldaduras de los ganchos para
el cable de arrastre con plástico estirado y cutter,
una vez ablandado con pegamento líquido.
Foto
9. Proyectiles-cohete RS4581
Tamiya nos ofrece un set
aparte (35178) con seis proyectiles finamente torneados en aluminio, una
plancha de fotograbado y una hoja de calcas que incluye la banda del centro de
gravedad del proyectil .
Foto
10. Lateral izquierdo
Las
herramientas se detallan con los cierres y soportes en fotograbado. El hacha
también es de Dragon. La pala proviene de un Tigre de
Tamiya y es inexcusable que tanto una maqueta como la
de Tamiya no la provea, como
que un fotograbado como el de Aber no traiga al menos
la hoja. Se hacen las soldaduras de los ganchos para el cable de arrastre con
plástico estirado y cutter, una vez ablandado con
pegamento líquido.
Pintura
Capa
base con Amarillo Oscuro 25 de Model Air (Ver la foto
1 del sumario). Añadí Amarillo arena 71028 para aclarar la base con una primera
subida de luz. Ver la foto 2 del sumario.
Añado Radome Tan 074 consecutivamente para una 2ª y 3ª subida de
luz. Ver fotos 3 y 4.
La
cuarta luz se consigue añadiendo Blanco a la mezcla. Ver foto 5.
Uso
una máscara hecha con Post-it para obtener diferentes
tonos en pequeñas áreas.
Aerografió tinta Sepia 620 de Aero Color en el casco inferior para oscurecer esa zona.
El
primer color del camuflaje es el Panzer Olive Green
71096. Después aclaro el interior de las manchas añadiendo Interior Green 010.
El
segundo color del camuflaje es Tank Brown 041. Las manchas
son aclaradas añadiendo Dark Yellow
025. Ver foto 6.
Por
último, el camuflaje es homogeneizado con una capa de XF-57 Buff
de Tamiya muy diluido. Ver foto 7.
Ahora
enriquezco el tono cromático del modelo usando óleos blanco, Amarillo ocre,
amarillo ocre claro, Amarillo ocre rojizo, Raw Sienna, Tierra rosa transparente, Verde tierra y Verde
oscuro. Primero humedezco la superficie a ser tratada con disolvente Humbrol.
El zimmerit desconchado se pinta con Tan Yellow
912 de Vallejo.
El
envejecimiento comienza con los desconchones. He hecho dos tipos: los
superficiales, con los tonos del camuflaje aclarados, y los más profundos,
mostrando el metal, con Marrón chocolate 872. Ver foto 9.
Tras
los desconchones viene ahora el proceso más importante del envejecimiento: las
aguadas acrílicas. Estos vehículos tuvieron una cortísima vida operativa, por
lo que los imagino con pocos desconchones, pero con mucha suciedad. La aguada
es la primera técnica a aplicar si quieres conseguir un modelo sucio. He usado
Marrón 983, Caqui 988 y Marrón Cubierta 981 de Vallejo muy diluidos con agua.
Primero se humedece la superficie con agua, después de aplican aleatoriamente
los acrílicos diluidos, fundiéndolos en la superficie. Ver foto 10.
Continuo ensuciando la
maqueta con un severo empolvado. Primero, uso óleos blanco,
amarillo ocre claro, Amarillo ocre rojizo y Raw
Sienna, destacando los huecos, esquinas y detalles
del modelo. Ver foto 11.
Después
aplico un montón de diferentes pigmentos, tanto en el casco inferior como por
la casamata.
En el
casco inferior los fijo usando Pigment Fixer de Mig Productions.
Ahora
realizo rastros de lluvia y polvo con pigmentos. Ver foto 12.
El
tubo de escape se pinta con una capa base de óleo Burnt
Sienna.
Sin
dejar que seque, aplico tres tonos diferentes de pigmentos óxido: Light,
Standard, y Old Rust.
Finalmente,
la parte superior se oscurece con pigmento negro.
Las
manchas de grasa y combustible sobre la cubierta del motor se simulan con óleo
Asfalto y disolvente. Puedes cambiar su densidad variando su dilución.
Puedes
observar la suciedad de la cubierta antes y después del empolvado. Por favor,
observad el oscurecimiento de los tubos de escape y alrededores con pigmento
negro.
Le doy
mucha importancia a las ruedas en este proyecto. Las pinto en amarillo oscuro
sin camuflaje, para contrastarlas con el casco y la casamata. Además, pintó una
de ellas en rojo imprimación para obtener más variedad. Tras la capa base, las
desconcho con rojo imprimación, marrón chocolate y metálico. También pinto
metálico la banda de rodadura de las ruedas, ruedas tensoras y dientes de la
tractora. Después aplicó tres filtros diferentes en cada rueda. El envejecido
final se obtiene con óleo burnt sienna
y pigmetnos 034 Rubble Dust, P039 Industrial City Dirt y
P028 Europe Dust de Mig Productions. El último toque son las manchas de grasa en
algunas de ellas. De esta manera, la gama cromática que se obtiene en el tren
de rodaje es sorprendente.
Las
luces traseras son una roja y la otra azul-verdosa. Esta se pinta con 72027 Surf
Green y 72024 Turquesa de Vallejo Game Color y la
roja con 957 Rojo.
Se
envejecen con el mismo extremo grado de empolvado de la maqueta.
También
llevo a cabo algunos efectos de humedades en la parte inferior del casco, tanto
delante como detrás. Para eso uso el nuevo producto de Mig
Productions Wet Effects. Es fácil de usar y el resultado es muy
convincente.
Cadenas
En
primer lugar, aerografiamos una capa base de Gun Metal de Model Air.
Después
destacamos el relieve de las cadenas con un lavado de Dark
Wash de Mig Productions. Podemos ver el contraste entre unos tramos con
lavado y otros todavía con el color base.
A
continuación comenzamos el envejecimiento con unas aguadas de acrílicos de
Vallejo.
Encharcamos
los recovecos de la cadena aleatoriamente con los seis colores.
Aquí
tenemos el resultado, una vez seca la aguada. Si no os convence el resultado
podéis repetirla hasta obtener el acabado deseado.
Tras
la aguada empolvamos la cadena con pigmentos de Mig Productions.
Tras
ello, cepillamos las cadenas con un viejo cepillo de dientes. Aquí podéis ver
el resultado antes y después del cepillado, junto a los pigmentos utilizados.
Una
vez colocadas en el tren de rodaje, volvemos a empolvarlas, esta vez añadiendo
también Light Dust y Dry Mud, fijando el resultado final con Pigment
Fixer.
Proyectiles
Después
de una primera capa de Tamiya Primer aerografío una capa base de 095 Field
Green de Model Air.
Subo
luces añadiendo 092 Medium Green.
Después
destaco los detalles con un lavado de Dark Wash de Mig Productions.
Las
calcas se colocan de la manera habitual barniz brillo-productos Micro-barniz
mate. Después ensucio ligeramente los proyectiles con pigmentos Europe Dust e Industrial City Dirt de Mig Prod.