FROZEN HELL – INFIERNO CONGELADO
Nieve, hielo y camuflajes invernales en modelismo
Pág. 3 Blanco sobre Verde Oliva
EL TIRADOR CAIDO - José Luis López Ruiz
La razón
Cuando
José Antonio Azorin se puso en contacto conmigo para que escribiera un artículo,
me quedé completamente aterrorizado y asustado. Unos pocos días antes había
puesto algunas pésimas fotos del Sherman objeto del presente artículo. Y lo más
divertido de todo era que ¡este era mi primer vehículo con un camuflaje
invernal, mi primera viñeta y mi primer artículo!
La idea
Los
grandes modelistas, suelen tener inicialmente una gran y original idea para una
viñeta, la cual es desarrollada paso a paso, empleando para ello fotografías
del vehículo y de las zonas donde la acción se desarrolla, leyendo una ingente
cantidad de documentación referida a la concreta gran batalla (o anónima
escaramuza) donde la viñeta está ambientada, tratando de captar la atmósfera de
esta real o ficticia situación.
En mi
caso, como nos suele pasar a la mayoría de los modelistas novatos (aunque con
diferentes motivos en mi caso), la idea de la viñeta viene después de que el
vehículo ha sido finalizado. Ahora, con la experiencia de este trabajo, veo
claramente el gran error. Como en una película, los grandes actores son importantes,
pero no aseguran de por si el éxito de
Así
pues, con un Sherman en mi mano, me puse a darle vueltas a la cabeza. La guerra
es horrible, no importa lo bonitos que sean los carros de combate o las armas.
Son simplemente instrumentos para matar que no hacen diferencia entre soldados
y civiles. Por tanto, a mi me gusta añadirle un toque de humor a la viñeta (al
igual que a mi vida) a pesar de que la viñeta es tétrica y desolada y representa
un instante de uno de los más oscuros episodios de la historia reciente,
En 1945,
en algún lugar de Francia cercano a la frontera alemana, en una granja
abandonada hace mucho tiempo, (puede que en Mayo del 40), un grupo de soldados
americanos se están haciendo fotografías con algunos souvenirs “amablemente”
confiscados a los derrotados soldados alemanes. Intentando coger un buen
ángulo, el fotógrafo cae al suelo mientras sus camaradas están posando.
Montando el vehículo
Cuando
uno está intentando hacer su primer camuflaje especial y no estás muy seguro de
tus habilidades, en lo último en que piensas es en usar como base una maqueta
muy detallada. Como las posibilidades de éxito están en tu contra, se usa un
carro “dummie” construido rápidamente para la ocasión para probar nuevas
técnicas de pintura.
En este
caso, usé el modelo de Tamiya M4A3 75mm Sherman “Frontline Breakthrough”. La
maqueta está montada prácticamente de caja, sin detallado adicional salvo
Pintando el vehiculo
Yo
pertenezco a una muy concreta generación de modelistas, Me gusta llamarla
En
primer lugar, se aerografía una base inicial con acrílicos de Tamiya. No
importa que el resultado sea muy blanco (como un pastel de nata). Los
siguientes pasos de pintura modularán ese brillo al apropiado tono que deseemos.
Usando
color oliva de Humbrol, muy ligeramente disuelto en disolvente, se comienza la
tediosa tarea de desconchar el carro entero. La idea es mostrar el color base
del vehiculo en las zonas más expuestas del carro debido a la fricción como
trampillas, zona trasera, bordes, zonas de almacenaje, etc. En mi opinión, este
es el paso más importante de todos. Un poco convincente desconchado del carro,
echará a perder posteriores trabajos.
Ahora es
el momento de integrar los desconchones con la pintura blanca. Usando el mismo
color oliva empleado para los desconchones, lo diluí con disolvente de Humbrol
(95/5) para hacer el primer filtro a todo el carro.
Se
aplicaron dos filtros más al carro añadiendo pequeñas cantidades de color
tierra y gris claro al filtro base. El filtro con color tierra añadido se
aplicó a las superficies horizontales y en los laterales del casco. El filtro
con gris claro añadido se puso principalmente en los laterales de la torreta y
aleatoriamente en puntos del casco para obtener sutiles diferencias de color.
Una vez
que el blanco y el color oliva están integrados con
ligeras variaciones de tono, comienzo con los óleos. Personalmente, considero
que son el primer y primordial paso pintando y envejeciendo todo tipo de
vehículos. No solamente rompen el color base aportando una mayor riqueza
cromática al vehículo, sino que ayudan a preparar las superficies para
posteriores técnicas de envejecimiento como el polvo, el barro, etc.
Uso
normalmente colores específicos para las diferentes partes del vehículo. Las
partes más cercanas al suelo, tendrán más ocre, amarillo, marrón y siena que
otras zonas como
Ahora es
el turno de los lavados. Debo reconocer que me encantan. Puede que no sean muy
realistas cuando se llevan al exceso, ¡pero me encantan! Me gusta el efecto de
resaltar los detalles del carro del modo en el que solo el lavado puede hacer.
Esta técnica es muy conocida, por lo que no entraré a explicarla, tan solo
indicaré que la empleé con profusión en las zonas más recónditas del carro,
donde el polvo y la suciedad tienden a acumularse.
Después,
use técnicas de mapeado para resaltar determinadas zonas del camuflaje blanco
con pinturas Vallejo. Igualmente, hice algunas manchas y chorretones empleando
pinturas Humbrol de diferentes colores, fundamentalmente en la cubierta trasera
y en los laterales del casco para simular restos de lluvia, suciedad y fuel
derramado.
Suelo
pintar la parte inferior del casco al final. Usé la resina acrílica de Mig y
sus pigmentos de barro húmedo y la apliqué en todos los bajos del carro. Mezclé
diferentes tonos de marrones para lograr una ligera variación cromática. Añadí
un barniz brillante para simular la humedad en ruedas y casco.
Por
último, pinto las herramientas y los petates y macutos sobre el vehículo y se
dan los últimos retoques en partes del carro que no te convencen del todo.
Construyendo la viñeta
El pozo
Para mi, esta fue la parte más excitante del trabajo. Debido a mi
profesión, siento fascinación por las grandes y pequeñas obras de todo tipo.
¡Esta era mi oportunidad de construir a escala 1/35 lo que hago a escala 1:1
cada día en mi trabajo!
Como no
estaba especialmente contento con el detallado del Sherman (por el kit poco
detallado que monté de caja), decidí dedicar un esfuerzo especial para hacer un
singular y detallado actor secundario para la escena, un pozo.
Me puse
en el pellejo de un granjero hace mucho tiempo decidió construir un pozo. Nada
de autocad o programas de CAD para hacer planos, ¡siquiera ningún tipo de
planos!, nada de aparatos precisos de medición (puede que solo una cuerda para
pintar un círculo en el suelo), y nada de ladrillos comprados en Leroy Merlin
(probablemente uso ladrillos hechos a mano, todos diferentes) y material de
construcción especial. Así que me dispuse a hacer el pozo como lo haría el
granjero, ladrillo a ladrillo. Intencionadamente el pozo no es perfectamente
circular en planta, ni tampoco las paredes son perfectamente verticales. Usé
ladrillos de resina de Evergreen con tiras de Evergreen entre las hiladas de
ladrillos.
Una vez
que la estructura estaba terminada, texturicé la superficie con un mini-taladro
para obtener un resultado convincente. Igualmente, hice una grieta en un
lateral de la pequeño abrevadero/lavadero situado anexo al pozo para aumentar
la sensación de abandono. Por esta razón, no hay agua en el interior, solo
suciedad y nieve. Una vez texturizados los ladrillos, empleé masilla roja de
Squadron para rellenar los tendeles y dar la apariencia definitiva a
Pinté el
pozo usando óleos de diferentes colores mezclados para obtener el efecto
cromático deseado. Use rojo mezclado con amarillo, marrón, verde, etc.,
buscando obtener la máxima variedad de colores posible. Las partes de madera
fueron pintadas con colores Vallejo intentando obtener una rica variación de
colores azules. Posteriormente fue envejecido empleando técnicas similares a
las de los vehículos. Primero, hice un filtro de marrón rojizo que apliqué
sobre las paredes para unificar tonos. Añadiendo un poco de marrón oscuro a
este filtro, lo apliqué en las partes bajas del pozo cercanas al terreno.
A
continuación hice un lavado oscuro con pinturas Humbrol, concentrando el efecto
en las partes interiores del pozo y aleatoriamente en los tendeles del muro de
ladrillos y en el bordillo superior de roca del pozo. Añadiendo marrón y gris
al filtro base, hice lavados aleatorios intentando incrementar la variedad
cromática y riqueza visual del pozo, pero siempre teniendo en cuenta el efecto
de abandono deseado.
Una vez
terminado el resto de la base, añadí suciedad a la parte inferior del pozo para
integrarla con los colores del suelo de la viñeta.
La base
La
viñeta se encuadra en el interior de una granja abandonada hace tiempo, y los
caminos empedrados son la única manera de transitar entre los principales
edificios de la granja (pozo, establo, almacenes, vivienda) cuando el suelo
está frecuentemente embarrado.
Hice el
pavimento adoquín a adoquín con pequeñas piezas cúbicas de barro de Calibre 35.
Una vez fueron pegadas una a una a la base de Polyfoam, usé mi mini taladro
para texturizar los adoquines y después, añadí una masilla para rellenar los
huecos entre los adoquines. Una vez que se secó la masilla entre los ladrillos,
usé Das Pronto para hacer la superficie del terreno de la base, añadiendo
pequeñas piedrecillas y arena y marcando la superficie con un cepillo de
dientes viejo para obtener una superficie realista.
Enmascaré
el pozo y le di a la base una primera capa de pintura negra a aerógrafo. A
continuación, usé el color chocolate acrílico de Tamiya para pintar el terreno,
añadiendo algo de amarillo para añadir luces.
A
continuación, empecé a pintar los adoquines usando diferentes tonalidades de
grises. A estas mezclas, puntualmente, añadí colores como verde, rojo y marrón
para darle al pavimento una cierta riqueza cromática.
Una vez
que el pavimento y la pintura base de la viñeta
estaban pintadas, empecé a añadir detalles al conjunto para añadirle riqueza
visual. Usando técnicas de pincel seco, iluminé algunas partes del suelo y con
lavados, di relieve a otras zonas concretas, al igual que se hace en los
vehículos militares.
Para
simular la nieve vieja en la viñeta, usé Micro–Balloons oscurecidos con pintura
acrílica puntualmente. Pinté también alguna de las piedras más grandes en tonos
diferentes y añadí liquen como el usado en modelismo ferroviario en el pozo.
Las figuras
Las
figuras de las viñetas son las verdaderas protagonistas. Con sus posturas y
gestos faciales, son quienes cuentan realmente la historia.
Las dos
figuras que están de pié, son de Alpine Miniatures. No se puede añadir nada
nuevo respecto a la calidad de estas figuras. Tan solo se hicieron algunas
modificaciones menores. Sus cabezas fueron sustituidas por cabezas sonrientes
de Hornet, llevando una de ellas un sombrero vaquero modelado con Milliput.
El
fotógrafo caído pertenece a la colección de Nemrod, sin modificación alguna. La
cámara fotográfica es de Custom Dioramic.
Conclusiones
Una vez
terminada la viñeta, siento que se podrían haber hecho muchas cosas para
mejorarla, sobretodo, detallando más el carro. En cualquier caso, espero que
este artículo sea didáctico en cuanto a que ponga de relieve la importancia de
una buena planificación de las ideas.
Pero el
modelismo es, sobretodo, una carrera contra uno mismo. El día en que uno piensa
que todo su trabajo es perfecto, ¡será el día del comienzo de su decadencia!
Agradecimientos
En
primer lugar a mi esposa e hijos por su infinita paciencia. Perdón por todos
los momentos familiares que me he perdido. Gracias a mis amigos los modelistas,
por su siempre sincera y acertada opinión sobre mis trabajos, y especialmente a
Jorge Porto por colaborar con la pintura de todas las figuras de la viñeta.
Confiamos En Dios - M24 Chaffee US light
tank - Antonio Martín Tello
Cachorro de Pantera
Es chocante
notable que los Estados Unidos, uno de los países que emergieron de
Esta
situación fue demasiado evidente y se estudio la manera de reemplazar el Stuart
progresivamente hacia finales de 1944 con el tanque ligero M24 llamado Chaffee
en honor al general Adam Chaffee, considerado el padre de las Fuerzas
Acorazadas Americanas.
El Chaffee
tenía un diseño radicalmente opuesto que distaba mucho de su antecesor. Su
aspecto era muy moderno y anunciaba ya el inicio de la era de la guerra fría.
Su arma principal era un cañon de
La
apariencia del Chaffee fue algo diferente a la de los tanques previos del
arsenal americano en lo concerniente a los posibles errores de identificación por
las tropas aliadas que se puedieran originar malos resultados. Especialmente,
el nuevo sistema de barras de torsión y escudo en ángulo podía hacer confundir
al Chaffee con un Panther cuando se divisaban a lo lejos o por soldados
inexpertos. De hecho el término cachorro de pantera (“Panther pup”) se usaba
como apodo habitualmente. Con el fin de familiarizar a las tropas con el nuevo
tanque, se realizó un ‘tour’ de presentación por Francia hacía la segunda mitad
de 1944.
Los
primeros Chaffees fueron entregados a los batallones de reconocimiento de
caballería de Europa en noviembre de 1944 e hicieron su debut en la Batalla de
las Ardenas. Fueron usados en concordancia con las doctrinas de ejército americano
como tanque ligero, con funciones de reconocimiento y como soporte de la
infantería mecanizada. El nuevo tanque fue apreciado por sus dotaciones, las
cuales apreciaban su gran diferencia respecto al Stuart, especialmente en el
cañón.
A pesar
de que el Chaffee no entablaba batallas directas tanque contra tanque, al menos
daba la posibilidad a su tripulación de responder al fuego enemigo si fuera
necesario y, de hecho, un Tigre I y algunos Panthers fueron presas de el pequeño M24, siempre en circunstancias favorables y
con una bastante suerte por parte de los americanos. De todos modos el numero
de Chaffee’s enviados a Europa no fue muy grande y nunca reemplazaron
totalmente al M5 Stuart.
Una
pequeña cantidad de M24 fueron entregados a los británicos en las últimas fases
de la guerra.También fueron usados en la guerra de Corea (fue el primer
vehiculo americano disponible allí). En los Estados Unidos, el Chaffee fue sustituido
paulatinamente por el M41 “Walter Buldog”, pero muchos M24 fueron transferidos
en los cuarenta y en los cincuenta, bajo el programa de asistencia militar, a
ejércitos de Europa Occidental como Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca,
Noruega… También fue exportado a otros muchos países, y fue usado en varios
conflictos de la Guerra Fría, como Indochina y las Guerras entre India y
Pakistán. Recibió diversas actualizaciones en algunos de esos ejércitos, e
incluso esta operativo en algunos países en la actualidad.
Esperando al General Chaffee
Junto
con el Panzer II Ausf. L Luchs, el M24 Chaffee ha sido siempre uno de mis
tanques favoritos desde el punto de vista estético (si este término puede
aplicarse a un tanque). Afortunadamente Tasca produjo hace unos años un par de
versiones del vehículo alemán, las cuales se convirtieron, sin lugar a dudas en
uno del los mejores kits militares que se han fabricado.
Sin
embargo, el único kit de un Chaffee en plástico es el de Italeri, recientemente
actualizado, con algunas mínimas modificaciones para parecer más el que se usó
en la 2SGM. El kit de Italeri no es malo para realizar el Chaffee en este
periodo, pero en la actualidad estamos muy mal criados con las maravillas que
algunos fabricantes asiáticos están sacando al mercado yya simplemente este kit
no está a su mismo nivel. Adicionalmente, Italeri usa como referencia para este
kit un vehículo del ejército italiano recibido en la guerra fría, como parte
del programa de ayuda que los Estados Unidos otorgó a sus aliados de Europa
occidental y este tiene importantes modificaciones aplicadas después de la
2SGM, aunque como he comentado, algunas de caracteristicas de post-guerra han
sido corregidas en la última actualización del kit.
De todos
modos la cantidad de trabajo necesario para reconvertir el Chaffee
completamente en uno usado en la 2SGM y pasar este a los estándares de detalle
y exactitud que se manejan en la actualidad siempre me disuadierón de montar el
kit. Lo sé, soy un modelista algo vago, pero mi excusa era que tenia la
esperanza de que algún día, una de las principales marcas,
sacará un Chaffee de una calidad que pusiera de una vez por todas al Chaffee de
Italeri en el sótano.
Los dos
M41 de AFV Club y de Skybow fueron una excelente premonición, pero el tiempo
pasaba y no había ninguna ‘señal’ en el horizonte de mi Chaffee, cuando de
repente Formations sacó su kit de detallado y leí las favorables criticas que
este recibió, así que no puede aguantar más y me lance a por él. También
previamente había comprado unas cadenas Friulmodel y el kit de detallado de
Royal Model. Con esto tenía todo lo que necesitaba y ya no había excusa
posible. Naturalmente, ahora es cuando algún gran fabricante sacará un kit al
mercado con todo lo necesario para hacer un Chaffee imponente.
¿Un set de detallado?
El set de
detallado de Formations (ref F058) es algo mas que un kit de detallado. Incluye
el casco superior completo, el panel trasero, una torreta completa y reemplazos
para la otra mitad de ruedas del chasis, así como las llantas, y casi todo los
detalles del vehículo. De hecho, sólo la parte inferior de casco, las mitades
interiores de las ruedas y cuatro asas de la cubierta del motor y la torreta
han sido utilizadas del kit de Italeri.
También, y a
excepción de una burbuja en el techo de la torreta, no se observan
imperfecciones ninguna pieza del kit pero si he podido comprobar algunos
problemas de encaje de las piezas, como en la parte superior del casco de resina
con la inferior de plástico (creo que la unión del glacis no esta bien
diseñada), o como las dos mitades de la torreta, las cuales hay que marcar una
de las líneas de soldadura, tanto en la zona superior como en la inferior, o el
encaje del anillo de la torreta en el agujero del casco. También los guardabarros son unos 2mm más largos y tuve que cortar
el exceso y pegar nuevamente las dos partes.
También las
hojas de instrucciones no son muy completas, sólo algunos dibujos realizados a
mano y durante el montaje hay que tener maña para montar algunas partes.
Resumiendo la historia, he tenido experiencias similares con otras conversiones
(Blast Models para un Jumbo y ABM para el Sherman IB) y no me he encontrado muy
cómodo montando esta conversión de Formations del Chaffee, pero es evidente que
cualquier modelista con algo de experiencia en resinas no encontrará mayores
problemas para montar un buen M24 Inicial.
He tenido que
eliminar del kit de Italeri la parte superior e inferior del casco y las dos
chapas frontales del hueco en el que esta alojado la transmisión/diferencial al
igual que los adaptadores de los pontones. Estas son características de modelos
tardíos y a pesar de la existencia algunas fotos de
Chaffee con estas partes en fases muy tardías de la 2SGM, el típico Chaffee de
la 2SGM no las tenía. Debería haber usado la nueva reedición que saco Italeri
del Chaffee (ref 6431) y haberme ahorrado este paso en el montaje, ya que estas
partes no las trae; esta es una de las modificaciones que se introdujeron el la
campaña Italiana en la versión 2SGM.
En la parte
trasera, Formations nos ofrece poder elegir entre 2 opciones, una con 2 planchas
con un agujero en medio usado también como enganche del pontón y otra más
adecuada para representar un vehículo Early, sin la planchas. Yo elegí esta
segunda opción.
Las
piezas del fotograbado que se pueden apreciar en las fotografías del modelo aun
sin pintar son de la marca Royal Model (ref. 170).También incluye algunas piezas
pequeñas en resina, las piezas del FG están diseñadas para el kit de Italeri, y
con la conversión de Formations la mayoría de las piezas de éste se hacen
innecesarias.
De todos
modos hay que tener cuidado con el FG ya que muchas de sus piezas están diseñadas
para aplicarse a un modelo de post-guerra, así que comprobar las referencias es
muy aconsejable. El otro añadido al kit son las cadenas de Friulmodelismo
T72-E1 (ref. ALT-39). Estas cadenas, todas de acero, son las más comunes en los
modelos de Chaffee vistos en la 2SGM y vienen con con un set de ruedas
tractoras y de ruedas tensoras que superan ventajosamente las que trae el kit
de Italeri. Por ejemplo, las ruedas tensoras tienen los pequeños agujeros en su
interior que no viene en las de Italeri.
Como pintar un modelo en blanco pero no
‘tan blanco’
Uno de
los desafíos de los modelos invernales es que es necesario encontrar un balance
entre la aburrida capa del blanco, los desconchones, el degradado y el aspecto
desgastado, pero que el modelo aun pueda dejar entrever el blanco de una manera
reconocible. En este modelo, y debido a la diversidad de los materiales
utilizados, he comenzado con una capa de imprimación de Tamiya. Adicionalmente,
y para unificar todos los materiales y dar una buena base para los tratamientos
posteriores, los cuales son muy importantes, en especial las partes metálicas,
la imprimación proporciona una base general de gris claro que servirá como
pre-sombreado de la pintura blanca. De esta manera, en los siguientes pasos se
aplicó una capa de acrílico Tamiya XF1 blanco mate, pero dejando entrever el
tono gris en recovecos, aristas y líneas de separación (Foto 1).
Después
de este paso comencé a desconchar la pintura blanca usando como referencia, o
mejor dicho, como inspiración, la fotografía de un Chaffee blanco publicado en
la contraportada del libro de Concord “The Battle of the Bulge” de Steve
Zagola. Los desconchones fueron abordados de dos maneras, La primera es el tradicional
uso de un pincel de punta muy fina para dibujar los desconchones y los pequeños
arañazos aplicados en superficies planas, cantos, bordes de escotillas y
lugares susceptibles de sufrir desgastes extremos. (Foto 2).
La segunda es aplicar un pincel seco pero ‘no tan
seco’ para reproducir las áreas donde la capa blanca va a ser ampliamente
desgastada (Foto 3). En
ambos casos la pintura usada ha sido Tamiya XF62 Olive Drab, pero en su versión
esmalte. La razón de usar este tipo de pintura en este proceso es por las
propiedades que tiene los esmaltes de ‘ser eliminados’ con facilidad, aplicando
su disolvente especifico, si lo resultados no son los esperados. De esta
manera, si un arañazo o desconchón no nos gusta en forma o aspecto, este puede
ser eliminado dentro de un razonable plazo de tiempo. La pintura acrílica es
mucho menos ‘piadosa’ en este sentido, debido a que seca muy rápidamente y hace
más difícil su eliminación.
Una vez
estoy satisfecho con el aspecto del modelo continuo con los siguientes pasos. Decir
satisfecho es decir mucho ya que el modelo aun no tiene un aspecto agradable a
la vista, al menos para mi. Llegados a este punto el
contraste entre el blanco y el verde es demasiado evidente y todo el trabajo
subsiguiente va a estar encaminado a intentar ‘salvar’ el modelo entremezclado
aun más ambos colores y añadiendo variedades tonales a la pintura blanca.
Afortunadamente, este no es mi primer blanco y estoy preparado para asimilar
esa sensación algo chocante.
Continúo
aplicando un par de filtros con el mismo XF62 muy diluido con disolvente de
MIG. He descubierto que los esmaltes de Tamiya tiene un periodo de secado
relativamente largo, y que en ello afecta indiscutiblemente el disolvente. Esto
no es necesariamente malo, pero algunos desconchones oscurecen un poquito, lo
cual contribuye a matizar más los colores. También añadó mi primer ‘ligero lavado’ con este esmalte, pero
de una manera más concentrada, dibujando manchas y bandas, las cuales integro y
difumino con disolvente limpio (Foto 4). Las fotos 5 y 6 muestran la maqueta en
este punto.
En el siguiente paso uso los óleos
para obtener aun más variedad tonal entre el blanco y el verde. Esta es la
primera vez que uso óleos de 502 Abteilung.
Estos tiene la ventaja de tener un rango de colores que encajan muy bien con
las necesidades de los modelistas militares, además de poseer nombres muy
intuitivos los cualese te dan una pista de para que exactamente utilizarlos.
También he usado el disolvente de esta marca, el cual funciona muy bien, no
ataca la pintura acrílica y es prácticamente inodoro. En este modelo he usado
las referencias 050 Olive Green, 080 Wash Brown, 090 Industrial Earth y
100 Faded Grey. El método de aplicación es el usual, sobre una superficie
previamente humedecida con el disolvente se depositan manchitas de óleo y se
difuminan con más disolvente. En
superficies horizontales se extiende en forma de nubes o mancha y en verticales
en forma de rayas. Es importante no mezclar demasiado los óleos ya que de otra
manera no se lograrán las sutiles variaciones tonales (Fotos
Llegados
a este punto, me doy cuenta de que después de los lavados el modelo se ha
tornado demasiado oscuro, por lo que decido aplicar otro lavado, pero en este
caso con óleo Snow White 001. Otra vez la idea es no aplicar una base uniforme
de blanco, debe ser como un filtro pero aplicado de una forma más aleatoria , más o menos intenso en unos lados que en otros. (Foto 12). La foto 13 muestra como está la maqueta ahora.
Perfilamos los recovecos y detalles con un ligero
lavado de esmalte Tamiya XF1 Negro muy diluido con Thinner de Mig Productions.
Esto se aplica de forma muy fluida alrededor de relieves y resaltes, retirando
el exceso de pigmento con disolvente limpio. Esta operación es especialmente
importante en la zona de la rejilla de aireación de la cubierta del motor para
conferirle suficiente profundidad (Foto 14). La foto 15 muestra la maqueta en este
punto.
El
trabajo de desgaste finaliza con un mapping de acrílico blanco de Vallejo. Con
esta pintura y con distintos grados de dilución con agua, se pinta con un pincel
fino y en punta formas irregulares, arañazos, manchas… Cada vez que se aplica
va resultando imperceptible, y hay que aplicarlo una y otra vez, pero
finalmente se llega a un punto en el que se obtiene una suma de múltiples
variaciones tonales del blanco, por llamarlo de alguna manera. De alguna forma
es como si se hiciese un desconchado inverso, ya que en algunas zonas aparecen
descascarillados del blanco (Foto 16). La foto 17 muestra la maqueta en este
punto.
Ahora el
Chafee esta listo para algo de suciedad.
Distintos tipos de barro
Intentando
mantener coherentemente el aspecto invernal de mi Chaffee, el proceso de
ensuciado consistirá en la representación de barro con diferentes apariencias y
diferentes grados de sequedades y humedades. Todo el ensuciado fue hecho usando
pigmentos de Mig Productions. Los tonos usados fueron Dark Mud P033, Russian
Earth P034, Europe Dust P028, Dry Mud P232 y Gulf War Sand P037. Los colores
oscuros se usaron para representar el barro húmedo mientras que los claros para
representar el barro seco. Primero de todo, se crea una pasta de barro seco mezclando
los tonos claros y disolvente, aplicado esta con un pincel viejo y creando
texturas principalmente en las zonas bajas del modelo (Foto 18). Seguidamente el área es retocada aplicando mas
pigmento en seco e intentando conseguir distintas variaciones tonales (Foto 19). Para la apariencia oscura
y húmeda se creo una mezcla de barniz brillante en esmalte, óleo Asfalto o
negro diluido en disolvente para aplicar en los pigmentos ya secos. Los
pigmentos absorben la mezcla y cambiando distintas diluciones se obtiene distintos
grados de tonos de humedad (Foto 20).
Este
mismo proceso se aplica a la parte inferior del casco y las ruedas a las cuales
previamente se le han pintado las bandas de goma en
negro. La parte central de la rueda es también tratada de una manera especial
con una mezcla barniz/óleo para acentuar la apariencia de grasa y aceite de
estas zonas (Foto 21 y 22). Los
dientes de las ruedas tractoras y los bordes de la rueda de retorno se pintan
con una mezcla de plata y gris y se pulen con un bastoncillo de algodón
impregnado de pigmento Gun Metal P231
(Foto 23).
Entre
tanto, se pintan las cadenas. Comiezo imprimando ambas con Tamiya Primer. He
tenido malas experiencias en el pasado con la adherencia de la pintura en
superficies metálicas, así que intento evitar esto con la capa de imprimación.
Una vez seca la imprimación, aplico una sólida capa de Tamiya XF2 Negro Mate. Aplico
una lechada de pigmentos Dark Mud P033, Old Rust P230 y Standard Rust P025en
agua y aplico estos generosamente sobre las cadenas (Foto 24). Una vez secas, aplico pigmento Dry Mud P232 directamente
del bote, permitiendo que se acumule en los recovecos (Foto 25). En la parte interior de las cadenas enmascaro con
cinta las bandas de rodadura y pinto con pigmento Smoke P023 para simular la el
pulido generado por la fricción de las bandas de goma ruedas en la cadena (Foto 26). Finalmente aplico un
pincel seco con una mezcla de negro y plata de acrílicos Vallejo Model Color
para resaltar metalizar los detalles (Foto
27). Es el momento de poner las ruedas y las cadenas en sus
correspondientes lugares y los detalles exteriores de las cadenas se retocan
con un lápiz blando de grafito.
Las
superficies superiores no se han ensuciado en exceso, ya que previamente a este
paso y para una mejor integración se ha colocado los accesorios en sus
posiciones finales. El ‘stowage’ en resina es de Blast Models (ref. BL35026K) y
encaja perfectamente con el modelo. Los petates, fardos, lonas... han sido
pintados usando acrílicos Vallejo (Foto
28). Una vez hecho esto todas las superficies horizontales han sido
tratadas con pigmento en seco, generalmente he usado el Dry Mud, pero con mucha
moderación, intentando dejar más acumulación en recovecos y esquinas (Foto 29). Finalmente, se han
aplicado salpicaduras con un cepillo de cerdas duras humedecido en pigmento
diluido en thinner (Foto 30).
Los
pequeños detalles también se pintan ahora, periscopios, luces traseras, bocacha
del cañon, la parte final de los escapes, la ametralladora de 0,50 y las lentes
MV de los faros delanteros, que incluye el kit de mejora de Formations.
El toque
final: algunas pisadas por aquí y por allá, las cuales son muy fáciles de hacer
usando las pisadas de botas de Calibre 35 y embadurnadas de pigmentos húmedos.
Realmente una gran invención de Calibre 35 (Foto 31).
Destrucción de la iglesia
La guerra
es muerte y destrucción y asi los edificiios históricos y artísticos no escapan
de ese destino. Estoy seguro que durante la 2SGM miles de construcciones de un
valor incalculable fueron dañadas o destruidas. Las famosas imágenes de la
catedral de Colonia me llamaron poderosamente la atención por ejemplo. Como he
citado anteriormente, he basado mi Chaffee en la conocida foto de un M24 que
reposa frente a una iglesia en Bélgica. Entonces recordé que hace muchos, muchos
años atrás hicé un diorama usando la fachada de una iglesia de escayola,
comercializada por aquel entonces por la actualmente desaparecida marca española
Escenart. Así que decidí reciclar la fachada, y adaptar esta a mis necesidades
(que eran muchas) y usarla en esta escena. La fachada tiene algo de estilo
gótico que no concuerda muy bien con la foto de la iglesia, pero….
La base
es la esquina de una pieza de polyfoam con los cantos cubiertos con plasticard.
El adoquinado es un par de planchas de modelismo ferroviario, las cuales tenían
todos los adoquines bastante bien esculpidos. En este terreno pegue la fachada
evitando cualquier tipo de paralelismos con los bordes (Foto 32). Con tiza machacada en diferentes tamaños y porciones
de la fachada de escayola, fabrique los escombros adyacentes a la iglesia como
si la calle ya hubiese sido limpiada previamente. Los escombros se fijaron con
cola diluida en agua (Foto 33).
El
proceso de pintura comenzó con una base de Tamiya Primer en un intento de
unificar los materiales de distinta naturaleza usados en la base. Aerografié una mezcla de blanco,
negro y tierra de acrílicos Tamiya. Las líneas y los detalles esculpidos fueron
perfilados con un gris oscuro (Foto 34).
Entonces aplicamos un lavado en esmalte negro para oscurecer aun más las líneas
de separación entre las piedras, recovecos y detalles más marcados.
Cuando
ha secado aplico lavados puntuales a cada piedra o elemento constructivo con el
objetivo de generar variedad cromática y evitar la uniformidad. Estos lavados
son aplicados con óleo Sepia, Sombra Tostada, Ocre, Blanco y Negro (Foto 35).
Vuelvo a
coger el aerógrafo y dibujo líneas verticales negras en la fachada para simular
rayas producidas por la humedad y el paso del tiempo.
Se
aplican algunos pigmentos en el pavimento y en los escombros ya que como es
sabido estos varían las propiedades de color y las texturas de los elementos en
los que se aplican.
Una vez
completada esta fase, le toca el turno a los elementos ‘atmosféricos’. Intento
representar ‘nieve pasada’ acumulada en los escombros, es decir, los restos de
una nevada pasada. La nieve es un fino polvo blanco que uso en mi trabajo en el
laboratorio llamado ‘Cellite’ y es de aspecto cristalino e inerte, y lo fijo
con cola blanca. Se aplican distintas capas, creando deliberadamente
acumulaciones en recovecos. Algunos cúmulos de nieve se aplican en las
superficies horizontales de la fachada como en la cristalera.
En
algunas zonas la nieve se mezcla espontáneamente con los pigmentos previamente
aplicados para dar un aspecto de nieve sucia. La humedad en el pavimento se
simula con dos elementos principalmente, seguido de este método de prueba y
error: cola blanca más o menos diluida y un gel acrílico transparente con el que
se obtienen diferentes grados de brillo y oscuridad.
La
fachada se completa con quizás el elemento más espectacular: la vidriera. No obstante,
este elemento es bastante fácil de hacer. Sólo hay que tener una foto de una
vidriera real de un libro de arte o similar e imprimirla a escala en una
transparencia a través de una impresora láser a color. Una vez obtenida se
corta y se pega por la parte trasera de la fachada. El tanque y las figuras,
así como todos los accesorios se colocan es sus posiciones finales y se aplican
algunas humedades más en el pavimento.
Una tripulación de invierno
Las tres
figuras aportan el toque humano a la escena así como una sensación de escala a
un vehiculo no demasiado grande situado a los pies de una enorme fachada. La
figura en la cúpula del comandante y la que esta posando de pie llevando una
gorra de inverno de carrista USA son de Alpine Miniatures (ref. 35035) y sólo puedo
comentar que son fabulosas; su esculpido es de los mejores que he visto a 1/35.
El otro tanquista que está de pie es de la marca japonesa Yosci (ref.
HY35-A01), con una cabeza de Alpine, y también tiene una calidad espectacular. Sobre estas grandes figuras ejercite
mis pobres habilidades como pintor de figuras usado acrílicos
Vallejo y el concepto de luz cenital. Debo decir que que estoy bastante
satisfecho con el resultado a pesar de mis evidentes limitaciones, y creo que
he dado un paso hacia delante respecto a mis anteriores figuras.
Confiamos en Dios
Siempre he
querido montar un Chaffee ‘exacto’ y la conversión de Formations me dio la
excusa que necesitaba. Este proyecto me ha llevado dos años con bastantes
paréntesis. Mi problema es que cuando comienzo un proyecto, a menudo concibo el
vehiculo en una escena configurada con figuras, pero debido a cuestiones tiempo
suelo acabar exclusivamente sólo el vehículo (la parte que más me entretiene) y
pierdo el interés por mi idea original y paso al siguiente proyecto. En esta
ocasión he realzado el tanque, el terreno y las figuras más o menos al mismo
tiempo con el fin llevar hasta el final mi idea original.
También la
inspiración fotográfica me sugirió la inclusión de una iglesia en la parte
trasera de la escena, dándome la idea del titulo de la viñeta. “Confiamos en
Dios”, que actualmente es el lema que usan los Estados Unidos desde que fue
declarado como tal en el Congreso de los Estados Unidos en 1956.
Pág. 29 Blanco sobre 4BO
Rompiendo el hielo – Jonas Dahlberg
Introducción histórica
La
Guerra de Invierno comenzó cuando la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de
noviembre de 1939, tres meses después del inicio de la 2ª Guerra Mundial.
Stalin había previsto conquistar el país entero para finales de 1939, pero la
resistencia finlandesa frustró a las fuerzas soviéticas que los superaban en
El
ataque soviético final sobre la línea Mannerheim fue llevado a cabo entre el 1
y el 11 de febrero de 1940. El 13 de febrero la parte central de dicha línea
fue conquistada y el ataque sobre la segunda línea comenzó el día 28. Esta
línea fue superada cinco días después.
Al mismo
tiempo, los rusos adelantaron al 28 Cuerpo de Infantería, con tres divisiones
de infantería, 3 regimientos de tanques y un batallón de carros. El número
total de carros era de 261, de las cuales 240 eran del tipo T-26. El objetivo
de este Cuerpo era avanzar a través del hielo para rodear a los defensores en
Viborg. El avance comenzó la noche entre el 3 y el 4 de marzo. Los fineses
usaron artillería y bombarderos para romper el hielo frente al avance de las
tropas soviéticas. Sin embargo, el quinto día consiguieron establecer una firme
cabeza de puente y Viborg estaba lista para sucumbir. El asalto final comenzó
el día 12 de marzo. Al día siguiente la guerra finalizo tras las negociaciones
políticas. Viborg continuó en manos finlandesas hasta que concluyó la guerra.
Diorama
Este
diorama muestra un T-26 del 62º Regimiento de Tanques cruzando el hielo el día
4 de marzo con la infanteria del 28º Cuerpo. Una pieza de artillería finlandesa
ha impactado justo delante del desafortunado T-26. La tripulación del tanque
está intentando huir de su ataud de acero, pero es demasiado tarde… El 28º
Cuerpo de Infantería perdió 37 tanques y 20 hombres durante esta batalla.
Este
diorama comenzó como lo hacen la mayoría de mis escenas: mientras leía un
libro. Leí en un viejo libro que una brigada de carros rusos se perdió en las
aguas en las afueras de Viborg. Tras una cuidadosa investigacion en
publicaciones más recientes, descubrí que se habían perdido en el agua 37
tanques durante la lucha por Viborg, perdiendo la vida 20 hombres. Un rápido
cálculo revela que sólo el 20% de las tripulaciones se perdieron cuando los
tanques eran hundidos. Un tanque debe hundirse bastante rápido entre las grietas
del hielo, por lo que asumo que, realmente, sólo debía estar el conductor
dentro del carro mientras cruzaban el hielo (una buena práctica usada por la
mayoría de los ejércitos). Otra investigación mostró que ese día en concreto
fue muy frío, alcanzando los 30 grados bajo cero. Además, los rusos cruzaron el
hielo en medio de una tormenta de nieve.
La idea era mostrar un T-26 con el
conductor en su asiento y dos figuras viajando en la trasera del carro. Al
romperse el hielo, el comandante se acerca a la torreta y grita a través de la
escotilla a su conductor para que salga, tras lo que inmediatamente salta del
carro. Un infante acaba en el agua junto al tanque. Su camarada está intentando
ayudarle a salir de la helada agua.
Este diorama me presentó varios
retos. ¿Cómo hacer hielo de una forma convincente? ¿Cómo hacer agua agitada?
Con una cuidadosa planificación, la ayuda de varios compañeros modelistas y
tras varias pruebas, resolví todo.
Siempre he construido vehículos,
figuras y la escena en paralelo, pero para facilitar la lectura del artículo
los describiré separadamente.
El T-26 Modelo 1939
La decisión tomada el 13 de febrero
de 1931 de fabricar la tanqueta T-27 y el tanque ligero de apoyo a la
infantería T-26 signfició el nacimiento de una efectiva fuerza acorazada dentro
del Ejército Rojo. El T-27 estaba destinado únicamente al reconocimiento,
mientras que el T-26 estaba destinado a convertirse en el primer paso en el
Ejército Rojo del concepto de Batalla Profunda, proporcionando apoyo directo a
los ataques de la infantería. Cuando finalizó la producción se habían
construido 12.000 T-26s en sus diferentes versiones.
El T-26 estaba basado en el
británico Vickers-Armstrong E-Light tank de 6 ton que Rusia había comprado en
1929. Su producción comenzó bajo la licencia inicial acordada con
Vickers-Armstrong.
La
primera versión del T-26 fue armada con dos ametralladoras DT de 7,62mm en dos
torretas. Se construyó una variante de mando con un cañón de 37mm en lugar de
una de las dos ametralladoras. En 1933 se abandonó el diseño multi-torretas a
favor de una única torreta diseñada por la Fábrica Bolshevik de Leningrado y
los talleres KhPZ de Jarkov. Esta torreta estaba armada con un cañón de 45mm
Modelo 1942, siendo estandar para los carros T-26 Modelo 1933, BT-5 y BT-35.
El T-26S
Modelo 1939 fue la última versión del T-26. La experiencia en combate había
revelado muchos defectos, como por ejemplo, el caso remachado en vez de
soldado.
Los
rusos usaron muchos T-26 en la guerra contra Finlandia, incluyendo tanques
químicos armados con lanzallamas. Fue el carro empleado en mayor número en
dicho conflicto.
Construcción y pintura
He usado la maqueta de Mirage del
T-26 Modelo 1939 como base. He reconstruido todas las soldaduras con plástico
estirado trabajado después con una cuchilla afilada. Hago detalles ausentes o
sobredimensionados con plasticard. Los guardabarros
están pobremente detallados y los reemplazo por los de un kit de Zveda del
T-26. Todas las asas y ganchos se reemplazan con hilo de cobre. Para los soportes
y extremos de los guardabarros uso un fotograbado de
Eduard. También construyo el interior de la torreta mostrando el cañón, la
ametralladora y los visores. La parte interna de las escotillas se detalla con
fotograbado, plasticard y alambre de cobre, basándome en fotos reales.
Finalmente, le añado un colchón hecho con Milliput y algunos maderos para
cruzar trincheras.
El pobre detallado del tren de
rodaje del kit de Mirage no es problema ya que la mayoría estará tapado por la nieve, el hielo y el agua una vez acabada la
escena. La caida de las flexibles cadenas de vinilo se consigue forzándola con
unos pequeños vástagos pegados con cianocrilato.
La mayoría de los T-26 fueron pintados totalmente de verde. Se añadió una pintura
blanca como camuflaje en todo el casco superior excepto el techo de la torreta,
en orden a su identificación aérea. Muchos de los T-26 usados en 1940 tenían
números tácticos pintados de rojo en su torreta.
Figuras
Las figuras son, quizás, el
elemento más importante de cualquier escena. En este diorama quería mostrar el
sentimiento de pánico total. Imaginad conducir un tanque a
Encontrar figuras rusas de
principios de guerra no es fácil. Hay pocos sets disponbiles y son viejos y de
pobre calidad. Decidí construir los uniformes con Milliput y sólo usar el equipo
de los sets disponibles.
La escena
Como ya he mencionado antes, este
diorama realmente ha significado un reto para mí. Yo he hecho varios dioramas
con agua y hielo, por lo que esto no era problema. Lo era crear un hielo convincente.
Posteé algunas imágenes de mi proyecto en el sitio web de mi club y me dieron
un montón de ideas de cómo conseguirlo, pero finalmente desarrollé mi propio
método basado en todas sus ideas.
En un estanque el hielo suele
congelarse rápido y quedar transparente como el cristal. El problema con el
hielo de grande superficies como lagos, corrientes y el mar es que se congela
más lentamente. Este proceso más lento permite que la nieve y el aire se
integren en el hielo formando una casi sólida capa blanca en la superficie.
Bajo esta capa, el agua está tranquila y se congela transparentemente.
En orden de reproducir esta característica,
experimenté con cera de velas blanca y parafina semi-transparente, usando una
capa superior de cera y otra de parafina para la base. Como la parte superior
del hielo necesita ser perfectamente plana, lo moldeé al revés. Vertí primero
la cera y la parafina después.
Otro problema con este tipo de
“hielo lento” es que se rompe muy irregularmente debido a su diferente dureza y
grosor. La parafina se rompe exactamente como la doblas, con aristas rectas, no
muy convicentemente. Mientras experimentaba con la cera y la parafina, descubrí
que una delgada capa de cera en el fondo del molde hacía que todo, cera y
parafina, se rompiera irregularmente. ¡Voilá!
Tuve una discusión con algunos
modelistas acerca del grosor del hielo en la bahía de Viborg aquel específico
invierno. Nadie tenía la menor idea, por lo que el supuesto grosor de 24,5cm
que tiene es una conjetura. Fuentes creíbles del norte de Suecia afirman que
30cm de hielo son suficientes para soportar el peso de una camión militar
cargado, por lo que 24,5cm deberían ser suficientes para aguantar las 10,3 ton
de un T-26. Pero no sería lo suficiente grueso para soportar el impacto de un
proyectil de artillería.
El segundo problema era cómo
transmitir la sensación de una tormenta de nieve y una fría temperatura. El
cruce del hielo se hizo con una tormenta de nieve a -30º. Quería capturar esto
en mi diorama para que fuera realmente gélido y frío. Esto es crucial ya que el
metal se vuelve gélido cuando es expuesto a condiciones de frío extremas.
Un amigo modelista me mostró la
forma de realizar hielo usado Flat Base de Tamiya ligeramente diluido con
Thinner de Tamiya. Antes de aplicar las capas de hielo os recomiendo que
practiquéis en una vieja maqueta puesto que todo se vuelve blanco. Varias manos
de ligeras capas, dejando secar unos minutos, serán suficientes para conseguir
el efecto.
La tormenta de nieve seguro que
hace que toda la nieve sobre la superficie helada vuele. Para representar la
tormenta de nieve puse pequeños montones de nieve en la dirección opuesta del
viento, dando la impresión de que se ha apilado naturalmente. La nieve fue
hecha con una mezcla de Noch Scnhee y cola blanca. Esto da una nieve
centelleante que encaja perfectamente con el tiempo que yo quería mostrar.
El proceso de construcción paso a
paso puede ser visto en las fotos.
Últimos comentarios
He disfrutado mucho construyendo
este diorama invernal. Realmente ha sido uno de los mayores retos y un proyecto
muy divertido. Cuando mostré el diorama acabado a un amigo que es un gran patinador
me dijo que podía sentir el frío sólo con mirarlo. Esto fue suficiente para mí.
Me gustaría dar las gracias a Björn Bäcklund por su "consejo sobre
el hielo", Ulf Blomgren por su ayuda con la composición y a todos los
demás miembros del IMPS sueco que me han ayudado con sus comentarios. Unas
gracias especiales para mi buen amigo Magnus Åkerblom-Wiker por su ayuda con la
fotografía del trabajo acabado.
Espero
que os guste y que os inspire a crear vuestro propio frío escenario en un
futuro proyecto. Gracias.
Referencias
Russian Tanks of World War II, ISBN
0-7110-2892-2, pág. 41-49, Published by Ian Allen Publishing 2002.
Pies de foto
Pág. 33
El
tanque acabado antes de que comenzar con la pintura.
Foto del
interior de la torreta construido a scratch: cañón, ametralladoras y visores.
Primero
aplico una capa base con Nato Green de Tamiya. Después aerografió agua y
salpico sal por toda la superficie. Una vez evaporada el agua, aplico Blanco
Mate de Tamiya. Cuando seca esa capa, con un pincel duro limpio retiro la sal
dejando ver la capa base verde.
Las
calcas son de un T-70M de Miniart. El tanque fue aerografiado con barniz brillo
y las calcas se colocaron con la ayuda de los líquidos Micro Set y Micro Sol.
Los
accesorios como la pala y las cadenas de repuesto fueron pintados con acrílicos
de Vallejo y frotados con grafito.
Para
destacar los detalles dí un lavado general con óleo Umber y otros lavados
puntuales con óleo negro. Los desconchones fueron pintados con acrílicos de
Vallejo. Las rozaduras fueron hechas con una aguja afilada. Es difícil hacer
roces solo en la primera capa de color, pero con algo de práctica es posible.
Los errores se pueden corregir aerografiando blanco.
Para
conseguir una mayor variación tonal de la pintura mezclé óleos por toda la superficie.
Para esta maqueta use: verde, sombra, amarillo, ocre, azul y burnt sienna.
Los
pigmentos fueron usados para pintar oxidados el tubo de escape y los eslabones
de repuesto. También los usé para hacer acumulaciones de suciedad. Los
pigmentos fueron fijados con aguarrás. Añadí barro a los
guardabarros y el tren de rodaje. El barro fue hecho usando pigmentos y resina
de Mig Productions y un poco de arena.
El paso
final del envejecimiento fue hacer una capa de escarcha sobre la maqueta,
conseguida aerografiando Flat Base de Tamiya ligeramente diluido en su
disolvente. Hay que aplicar ligeras capas dejando secar entre una y otra para
asegurarnos de que el efecto se va acrecentando gradualmente. Como toque final
añadí pequeñas pilas de nieve seca que todavía no había volado en cada esquina.
Pág. 34
El
soldado sobre el hielo es una vieja figura de Tamiya del set Russian Assault
Infantry. Su abrigo y saco de dormir están hechos con Milliput y texturados con
una tela. El equipo es de Dragon. Las correas están hechas de lámina de
aluminio. Está pintada con acrílicos de Vallejo, excepto la cara que está
pintada con óleos. Toda su ropa y equipamiento está escarchado de la misma
manera que el tanque.
El
soldado en el agua fue creado con el cuerpo y las piernas de una figura de
Tamiya, brazos de una figura de Miniart, una cabeza del set de Verlinden
Character Head-set y un casco de Tamiya. El saco de dormir está hecho con
Milliput y todas las correas se rehacen con aluminio. El equipo viene de
Mini-Art, Dragon y Tamiya. La figura se pinta con acrílicos Vallejo con un tono
más oscuro para dar impresión de estar empapado en comparación con su camarada
sobre el hielo.
El
conductor del tanque se crea usando un set de tripulaciones rusas de Mini-Art.
Su cabeza se reemplaza por otra de Hornet. Se pinta de la misma manera que las
anteriores. Antes de finalizar el diorama, también rehice su mano izquierda.
El
comandante del tanque saltando del tanque es básicamente una figura de
Mini-Art. La postura se cambia con una sierra y masilla. Los brazos son de otra
figura de Mini-Art, la cabeza de Hornet y las botas de Dragon. Nuevos detalles
como el forro de piel se hicieron con Milliput. Se pinta como las otras, aunque
una ligera capa de escarcha le da un aspecto más frío.
Pág. 35
Todos mis
dioramas comienzan con unas pruebas de papel y cartulina. Esto permite probar
diferentes ángulos de vista, composición y tamaño de la base, asi como la
postura de las figuras.
Cuando
establezco el tamaño de la base y la composición inicial construyó una base
adecuada de contrachapado con laterales de madera de balsa. Para representar el
hielo he usado una placa de espuma.
Creación
del hielo. El molde es visible a la izquierda. En la cocina hay dos
contenedores de aluminio con la cera y la parafina fundidas. Primero vierto una
fina capa de 2-3mm de grosor de cera. Una vez enfriada, vierto la parafina
cuidadosamente hasta obtener un grosor de 7mm. Tras un día, la parafina es lo
suficiente sólida para extraerla del molde. El lado blanco del hielo (la cera)
fue pintado con cola blanca y Noch Schnee salpicado por todo. Deje secar varias
horas antes de continuar.
Pág. 36
Vista cercana del hielo producido
con este método. La superficie blanca es típica del hielo que se ha helado
lentamente en grandes superficies. Este color blanco es debido al aire atrapado
dentro del agua helada del viento, la lluvia y las nevadas. La parafina de
debajo representa perfectamente el hielo semi-transparente que se forma bajo
una superficie durante un duro invierno. El Noch Schnee salpicado sobre la
superficie contiene pequeñas partes de cristal que añaden un poco de brillo a
la nieve blanca.
La resina es muy cara, por lo que
para ahorrar una gran parte de resina relleno la base del diorama con
Styrofoam. Unas pocas capas de masilla sellan la base. Una vez todo seco, se pinta con negro mate para dar la impresión de
aguas profundas. Observad los dos tubos pensados para sujetar el tanque en un
ángulo apropiado.
Los grandes fragmentos de hielo
pegados en su sitio con cola blanca. Al mismo tiempo se pega el tanque en los
dos grandes tubos pegados a la base.
Antes de verter las primeras capas
de resina, añadí pequeños trozos de hielo pegados a los laterales. El hielo
real está perfectamente nivelado, por lo que hay que tener cuidado al pegarlos.
Después, mezclo y vierta la resina en una capa aproximada de
Punteo la superficie de la resina
endurecida con una pintura gris blanquecina para imitar el aire escapando de
debajo del tanque. Esto es una potente manera de dar profundidad al agua. Tras
esto vierto la segunda capa y dejo secar bien.
La tercera capa es de 1cm de grosor.
Ahora también añadó más trozos de hielo. El efecto del aire escapando descrito
antes puede ser visto claramente en esta fotografía.
Cuando el hielo se rompe, grandes
cantidades de agua se depositan sobre la superficie del hielo. Cuando vierto la
cuarta capa me aseguro de verter un poco de resina sobre las aristas del hielo.
El Noch Schnee aplicado al hielo asegura su distribución de una forma
irregular.
Las últimas piezas de hielo se
añaden y se colocan en su sitio con cello cuando vierto la quinta capa de
resina. Tras eso, salpico la superficie con Woodland Scenics Water Effects
usando un viejo pincel duro. Aplico algo de pincel seco con la pintura gris
blanquecina alrededor del tanque para simular agua agitada por el aire que se
escapa.
Su 76M – Michel Pérez
El vehículo
Este carro, el más
producido por la URSS durante la 2ª Guerra Mundial a excepción del T34, está
basado en el chasis del T-70, si bien alargado (una rueda más) para poder
alojar el famoso Zis-3 Sh de 76,2mm. Su diseño comenzó en noviembre del 42 y
originalmente fue concebido como cañón autopropulsado de apoyo a la infantería.
Las primeras unidades estaban equipadas con dos motores en paralelo GAZ 202, de
modo que cada uno de ellos propulsaba una de las dos cadenas. Esto era una
fuente de problemas mecánicos y una dificultad añadida para los conductores, de
modo que la producción fue interrumpida después de 320 unidades a favor del
Su76i, (modelo basado en los chasis de Pz III capturados al enemigo), con la
intención de mejorar su diseño. La mejora simplemente consistió en la
disposición en línea de los motores. Al tiempo, se eliminó el techo de la
cámara de combate. Con esta configuración básica se produjeron 13.932 Su-
Este modelo fue usado
con tres roles diferentes y en todos ellos tuvo una aceptable actuación. Como arma anticarro, aunque sólo era efectivo ante carros ligeros
y medios; como cañón de asalto ligero y como pieza de artillería para tiro
indirecto.
Fue muy utilizado y
especialmente valioso en zonas pantanosas, dada la gran movilidad que le
permitía su escaso peso. Su principal desventaja fue siempre su escaso blindaje
y la ausencia de protección superior.
Modelo deseado, decepción asegurada
Esta ha sido desde
siempre una pieza codiciada por mí. Sabía de antemano que hasta hace poco el
único kit existente en el mercado era el de Alan, producido también por Maquette.
Sabía también que era muy malo. A pesar de lo cual lo compré, tanto era el
atractivo que sentía por esta preciosidad. Inicialmente pensé que con un par de
arreglos caseros y sustituyendo los laterales de la cámara de combate podría
quedar una maqueta decente. Iluso de mí. Recabada toda la información que pude
(muchísimas gracias para Horacio Alcántara) me puse a estudiar la maqueta y sus
posibilidades. Decepcionante. Errores por todos lados, falta de detalles,
grosores exageradísimos….decepcionante. Aún así decidí echarle valor y comencé
el trabajo. Y comencé pidiendo ayuda a mi amigo Pedro Andrada. ¡Que cara más
dura tengo! Así cualquiera. Le pedí a Pedro que me imprimiese en papel a 1/35
los planos de las paredes de la cámara de combate, ya que los que conseguí
estaban a 1/16. Pedro me pidió que le dejara la maqueta para cotejar medidas,
etc.
¿Sabéis lo que me
devolvió? Los planos que le había pedido y todo el chasis reconstruido por él
mismo. De modo que no me quedó más remedio que terminar toda la maqueta a
scratch y llegando lo más lejos posible, no podía hacer menos después del
esfuerzo de Pedro.
El kit de Maquette
Viene en grapas de
plástico (pésimo) de color blanco, e incluye cadenas eslabón a eslabón (pésimas
también) unas instrucciones pobres y unas calcas acorde con lo anterior. Nada
más que añadir. Bueno sí, el cañón tiene un pase, así que lo aproveché.
Montaje
El tren de rodaje
parecía inicialmente que me daría pocos problemas. Demasiado optimismo.
Dada la calidad de
las cadenas originales, adquirí unas de Modelkasten. Cual fue mi sorpresa al
descubrir que las ruedas no cabían entre las dos hileras de dientes que tienen
estas cadenas. Lo primero que pensé es que las ruedas del kit eran demasiado
anchas, a pesar de que, a primera vista, cotejándolas con fotografías no lo
parecían. Así pues compré a mi tendero un T-70 de Miniart, para “robarle” las
ruedas. Nueva sorpresa. Las ruedas son más anchas aún que las de Maquette.
Horror. Llegué a la conclusión que Model Kasten había errado también. Solución:
adelgazar las ruedas por la cara interna, no se nota demasiado pero duele en el
corazón saber que empiezas con una mentira.
Una dificultad
añadida. Lo brazos de los ejes de la rueda, no sólo no son móviles sino que
vienen unidos en una pieza con cada lateral del chasis. Así que tuve que
serrarlos y reconstruir la parte que se inserta en la barcaza. Trabajo muy
delicado que por suerte tuvo un final feliz. Otra odisea fue su colocación y
alineación en el nuevo chasis, nada que no se solucione con una buena dosis a
partes iguales de cianocrilato y paciencia.
Con lo contento que
estaba yo con el regalo de Pedro, va y resulta que el muy inocente reconstruyó
algunos detalles (tortillería principalmente) del techo de la barcaza,
basándose en las piezas del kit original. Como no podía ser de otra forma,
consultada la información me advertí del error y tuve que retocar también esa
parte.
Para la parte frontal aproveché la pieza original
que sujeta el cañón, aunque la mejoré para hacerla funcional, la trampilla del conductor,
a la cual tuve que reconstruir la bisagra integrada en el glacis y los ganchos
de remolque de la placa frontal a los que sólo tuve que añadir algunos
tornillos y reconstruir las soldaduras.
El interior de la
cámara de combate está totalmente auto-construido a excepción del cañón que
pertenece al kit original, simplemente tuve que añadirle algún pequeño detalle.
Especialmente costosos fueron los pañoles de munición y los asientos abatibles,
así como las almohadillas del panel trasero. Una vez más las piezas originales
son de auténtica risa.
Tanto la mirilla
frontal como una de las laterales son móviles, sólo un poco de trabajo extra
nos proporciona la posibilidad de elegir en cualquier momento si las dejamos
abiertas o cerradas.
Tuve que realizar varias
pruebas hasta dar con el tamaño adecuado de las pequeñas anillas donde se
introducían las cinchas que sujetan la lona que cubría la cámara de combate.
Las portezuelas para
disparo de armas de pequeño calibre, están reconstruidas con plástico fundido a
partir de dos pequeños moldes hechos con Maskol a partir de las originales.
Los tubos de escape
también fueron piezas de laboriosa reconstrucción, como puede comprobarse en
las fotografías, al igual que la toma de aire y los tres paneles que la
cierran.
Para la construcción de los guardabarros usé lámina de aluminio, lo que permitió
reproducir fácilmente pequeñas abolladuras, algo que siempre aporta una pequeña
dosis de verosimilitud. No presentan ninguna dificultad especial, aunque la
parte trasera, donde se curvan, precisa de un poco más de cuidado.
Un poco más trabajosa
fue la construcción de los cajones laterales y sus cierres, ya que los de la
maqueta no me permitían hacerlos deteriorados como tuve en mente desde el
principio. Tampoco es que los originales fueran muy buenos, ni en detalle, ni
por tamaño.
Para detallar el
mantelete del cañón simplemente hay que reproducir unas cuantas soldaduras,
añadir algunos tornillos y un par de argollas.
Pintura
Respecto al interior
del vehículo me parece interesante contaros que la capa base la fui dando
lateral por lateral conforme los iba pegando sobre la barcaza, de modo que no
tuviera problema de rebufos en los rincones o se me quedase alguna zona sin
pintar. El tratamiento tampoco es muy farragoso. El color base es Deep green de
Tamiya, como siempre con un poco de XF-22 Clear que nos proporciona una mayor
fluidez y un cierto toque satinado. Para mostrar deterioro y suciedad utilicé
mayoritariamente los acrílicos, muy diluidos y con el pincel muy descargado. Fui
dibujando manchas, unas más intensas que otras, otras veces superpuestas entre
ellas, dibujé chorretones y sombras, donde consideré más lógico, más bonito y
efectivo. Por supuesto también hay desconchones dibujados con los mismos
criterios. De la mano de los óleos se matizan o acentúan los efectos creados
con los acrílicos y aportamos efectos adicionales con veladuras.
Especial satisfacción
me produjo el resultado final del suelo, conseguido con este simple
procedimiento: se hace un gran “desconchón” sobre el color base procurando que
en los bordes siempre quede visible una porción del verde. En algunos puntos el
borde es más nítido, en otros, más degradado. Después se frota con grafito la
parte más central de la zona transitada y todas las aristas susceptibles de
recibir golpes o rozamientos. Es importante que siempre quede un parte de la
pintura en verde y otra en rojo-negro, es decir, no cubrirlo todo con el
grafito. Finalmente con pigmentos simulamos la tierrecilla que queda depositada
en los rincones. En este caso de ambientación invernal es fundamental que la
apariencia sea de tierra suelta y no de polvo, evidentemente.
Alguna pequeña mancha
de humedad y herrumbre terminará de dar sensación de naturalidad.
Aclarar que los
pañoles de munición están pintados y ensuciados fuera y colocados al final, de
otro modo hubiera sido imposible realizar el trabajo.
Es obvio que la parte
más interesante es la de la pintura exterior, en concreto el deterioro del
camuflaje invernal, puesto que la pintura base en verde aparece en muy pocos
puntos y por lo que no ha recibido apenas tratamiento.
Para intentar
representar dicho efecto he seguido tres técnicas diferentes. La primera
consiste en aplicar la capa blanca con Humbrol sobre una base verde (acrílico
de Tamiya) y retirar la cantidad de blanco que deseemos con un pincel
impregnado de disolvente para esmaltes. Es aconsejable llevar a cabo el proceso
por zonas, porque si pintamos toda el carro de blanco, las últimas zonas donde
intentemos retirarlo quizá estén demasiado secas y ya no podamos hacerlo. La
ventaja de esta técnica está en que nos brinda la oportunidad de crear
veladuras y transiciones graduales, la desventaja; que es más difícil crear
desconchones o bordes duros.
La segunda técnica
utilizada está basada también en la utilización de dos tipos diferentes de
pinturas, pero además se usa un elemento adicional, la laca, para facilitar el
desprendimiento de la segunda capa de pintura (la blanca). Yo no había visto
nada parecido hasta que tuve en mis manos el artículo del fantástico Pz IV
invernal de Phil Stutcinskas. De hecho el sistema es parecido al método de la
sal. Partiendo de una base esmalte (en mi caso acrílica, pero protegida por una
mano de barniz para esmaltes) se pulveriza sobre ella laca para el pelo. Una
vez seca, o sea prácticamente a continuación, se aerografía el color blanco,
esta vez acrílico de Tamiya. A continuación con un pincel con cerdas de dureza
media, humedecido en agua, vamos frotando en aquellos lugares donde pretendemos
representar pintura saltada. El truco consiste en que el agua traspasa por
capilaridad la capa de pintura acrílica blanca, entonces disuelve la laca. Como
la pintura blanca estaba depositada sobre la laca, al desaparecer ésta, salta y
lo hace con formas muy variadas, pero siempre con los bordes duros. Se pueden
hacer desconchones muy pequeños o zonas muy amplias frotando una superficie
mayor, pero no se puede representar una perdida gradual del blanco como hacemos
con la primera técnica.
La tercera técnica
está basada en la simple adición de pintura blanca con un pincel,
principalmente desconchones en “negativo” con acrílico blanco de Vallejo. Es
decir en zonas predominantemente verdes dibujamos pequeñas porciones blancas. Y
también al contrario, pequeños desconchones verdes sobre zonas mayoritariamente
blancas.
Por supuesto estas
técnicas no llevan por sí solas al resultado final, el cual es fruto de su
complementación con otras técnicas ya conocidas por todos, como son el pincel
seco, los lavados, filtros…
Uno de los retos que
me propuse desde el momento que decidí pintar el SU-76 en camuflaje invernal,
fue el de no hacer los bajos embarrados. Precisamente por ser la opción
mayoritariamente representada por todos los modelistas. Así que intenté
conseguir unos bajos simplemente “sucios” de nieve. Para ello hice suaves
veladuras en zonas muy pequeñas con el ánimo de variar un poco el blanco
generalizado. También busqué que hubiese diferentes intensidades de brillo
mediante la simple aplicación de barniz de modo selectivo.
La base
Normalmente no hago
bases de ambientación para mis vehículos a no ser que tenga alguna idea
medianamente atractiva o innovadora. En este caso, sólamente cuando el vehículo
estuvo prácticamente acabado surgió la “chispa”. Y no fue a mí si no a mi amigo
Rubén González, (muchas gracias) a quien se le ocurrió lo de hacer este paso de
troncos sobre una trinchera anti-carros. La base es un sencillo bloque
rectangular de foam vaciado con el cutter. Los troncos son ramitas cogidas del
parque, seleccionadas adecuadamente por su tamaño y forma. Están pintados con
acrílicos buscando una apariencia de humedad perpetua. Estoy muy orgullos de
ella porque es la primera piedra de una nueva era del modelismo: el BIOMODELISMO.
Me explico, los palitos que recogí del parque tenían “inquilinos” que todavía
no he conseguido desahuciar, por lo que de vez en cuando me encuentro un
pequeño montoncito de micro virutas de madera junto a mi base ;-)
Colofón
Sucede que a veces no
quedamos demasiado satisfechos del resultado final de nuestras maquetas, pero
va y resulta que los colegas les encantan. Otras veces ocurre lo contrario, nos
parece haber hecho “la maqueta del siglo” y los amigotes se quedan fríos. Esto
último es lo que me ha sucedido con el SU-76, creo que es un trabajo profuso y
de gran dificultad, con un acabado (para mí) muy atractivo, que no ha enamorado
al personal, pero que espero que puedan apreciarlo un poco más con estas
explicaciones y fotografías.
Pies de foto
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Aqui podemos ver cómo todo el
chasis ha sido construido a scratch y ya se han añadido detalles como
registros, tornillería, bisagras y rejillas. Las cadenas de Modelkasten también
tienen que ser adaptadas.
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Diversos elementos construidos a
scratch: contenedores de munición, cajas, herramientas... En las fotos de al
lado podemos ver estos elementos colocados en su sitio, junto a los
guardabarros, también construidos a scratch.
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Muchas piezas y partes de la
maqueta se pintan separadamente, para facilitar tanto el proceso de pintura,
como su posterior montaje.
Detalles del interior de la cámara
de combate. Observad el desgaste del suelo y el ensuciado de las paredes
laterales.
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En esta fotografía se pueden
apreciar perfectamente las tres técnicas empleadas para el desgaste de la pintura
exterior. La técnica del degradado nos permite crear veladuras y transiciones
graduales, como en la caja de herramientas. La técnica de la sal nos permite
bordes duros, como en el mantelete del cañón y en éste mismo. Finalmente, unos
desconchones en blanco sobre el verde y viceversa, finalizan el proceso.
Otra zona de la maqueta donde
podemos apreciar las distintas técnicas: degradados en el casco frontal y en la
plancha superior; bordes duros en los registros, cañón y guardabarros.
Detalle de los tubos de escape.
También se aprecia muy bien el borde de la casamata sin camuflaje invernal, al
estar protegido por la lona. Se aprecian muy bien los diferentes oxidados que
lleva la maqueta: escapes, tapa, el soporte de la parte superior de la rueda de
repuesto.
Detalle del oxidado de la rueda de
repuesto y del guardabarros izquierdo. También se aprecian muy bien los
desconchones de bordes duros y el degradado de la pintura invernal en la zona
de acceso a la cámara de combate, junto a la rueda.
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Uno de los retos que me propuse
desde el momento que decidí pintar el SU-76 en camuflaje invernal, fue el de no
hacer los bajos embarrados, precisamente por ser la opción mayoritariamente
representada por todos los modelistas. Así que intenté conseguir unos bajos simplemente
"sucios" de nieve. Para ello hice suaves veladuras en zonas muy
pequeñas con el ánimo de variar un poco el blanco generalizado. También busqué
que hubiese diferentes intensidades de brillo mediante la simple aplicación de
barniz de modo selectivo.
Lado izquierdo de la casamata.
Observad el óxido que ha aparecido en la caja de repuestos dañada y las correas
hechas con hoja de aluminio. El numeral se pinta a mano.
Detalle de las herramientas y del
estibaje del vehículo. Observad la mancha de aceite junto al registro, hecha
con óleo Asfalto.
Perfiles
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Pág. 51 Blanco sobre Gris Panzer y Amarillo
Oscuro
Munitionsschlepper
auf Panzerkampfwagen I Ausf. A – Ricardo Merino
Historia
Los primeros Panzer I, salieron de las fábricas en 1934, fabricándose 818 unidades entre julio de 1934 y junio de 1936. Después de las campañas de España, Sudetes y Checoslovaquia, empezó la